Гидроизоляция ленточного фундамента своими руками: технология и материалы

Гидроизоляция ленточного фундамента своими руками

Существует ошибочное мнение, что с фундаментом не происходит никаких видоизменений в процессе эксплуатации, что он не подгнивает, не подвергается коррозии и разложению. Но на самом деле основание здания особо нуждается в дополнительной защите. Иногда возникает вопрос, а нужна ли вообще гидроизоляция ленточного фундамента. Грунтовые воды могут проникнуть в подвалы сооружений, а также в стены, которые находятся выше уровня земли. Не является тайной и то, что циклическое промерзание влаги внутри стенок способствует их деструкции. Такой же процесс протекает и с верхним участком основания здания. Строение без проведенной гидроизоляции не будет долговечным.
Гидроизоляция ленточного фундамента может быть проведена самостоятельно, без обращения в строительные компании и использования услуг частных работников. Но до того, как вы решитесь приступить к рабочему процессу, необходимо выбрать подходящий тип изоляции и изучить технологию нанесения гидроизоляционного материала. Помните, что правильная ленточная гидроизоляция – сплошная, без прерываний. Следует также принять во внимание факт того, что она может быть и горизонтальной, и вертикальной.

Строительные материалы, при помощи которых можно осуществить гидроизоляцию поверхности ленточного фундамента представлены 4 общими группами: обмазочными, напыляемыми, рулонными или оклеечными, проникающими. Именно от их выбора будет зависеть технология гидроизоляционного процесса.

Особенности горизонтальной гидроизоляции фундамента своими руками

Фундаменты плитного, либо ленточного типов рекомендуется изолировать на нескольких участках:

В глубину дна подвального помещения, либо на 16 до 20 см вглубь.

В местах, где основа дома соединяется со стенами, а так же в цокольном этаже.

Учитывайте, что данная изоляция от воды горизонтальной поверхности, доступно к осуществлению исключительно во время строительства дома.

Заранее, до проделывания всех работ по заливанию фундамента и подвальных помещений, в котлован необходимо ссыпать жирную глину(25см +-5см), затем качественно затрамбовать. Потом делается заливка бетоном над глиной, толщина слоя 5см. Когда всё высохнет и отвердеет должным образом, а это две недели, вся поверхность должна пройти обработку обмазочным стройматериалом, битумной мастикой. Сверху необходимо наложить слой рубероида. Далее, дополнительная обработка битумом, и снова рубероид. Снова покрываем всё бетоном, его выравниваем, а затем делаем железение данного бетонного покрытия.

После окончания обустройства фундамента, будь у вас свайный или ленточный, основу дома необходимо гидроизолировать, дабы защитить стены здания от поднимающейся воды.

Поверхность следует обработать битумом, затем наложить рубероид. Данный процесс делается дважды(повторяется). Элементы оклеечных стройматериалов, которые выступили в процессе обрезать не надо. Их просто заверните и прижмите вертикальными изоляционными(от воды) стройматериалами.

Учитывайте, при высоких уровнях грунтовых вод дом надо защищать при помощи дренажной системы.

Особенности горизонтальной гидроизоляции фундамента своими руками

Виды гидроизоляции

Видов гидроизоляции фундамента всего два – горизонтальная и вертикальная.

Совет: на стадии строительства фундамента не стоит экономить на так называемой «песчаной подушке». Она не только необходима для уменьшения утечки бетона, но и является зашитой от подмывания фундамента. Также защита от влаги нужно для защиты от влаги пола дома.

Горизонтальная гидроизоляция

Выполняется на стадии возведения фундамента под деревянный дом и потребует дополнительное время (12-17 дней) на стадии подготовительных работ. Дренажная система также относится к горизонтальной гидроизоляции и применяется при высоком уровне грунтовых вод.

Схема гидроизоляции ленточного фундамента

Данный вариант лучше всего подходит для гидроизоляции фундамента ленточного типа под сруб и монолитного плитного – фундамента.

Подготовка и укладка

На дно котлована вырытого под фундамент засыпается глина и тщательно трамбуется, слой укладки должен быть в районе 20-30см (можно применить «песочную подушку» вместо глины). Поверх глины делается бетонная стяжка в 5-8 см. После того, как бетон застынет (10-12 дней) его тщательно обрабатывают битумной мастикой и укладывают первый слой рубероида. Далее процесс снова повторяется, обработка мастикой — укладка рубероид. На второй слой рубероида делается еще одна бетонная стяжка (5-8см).

После завершения застывания бетона производится основной процесс возведения фундамента, который может дополнительно изолироваться различными вертикальными способами.

Также не стоит забывать про гидроизоляцию верха фундамента ведь на него будет укладываться первый венец сруба деревянного дома, что может привести к гниению основания сруба.

Дренажная система

Установка Дренажной системы во время гидроизоляции фундамента для понижения уровня грунтовых вод

При проведении процедуры как: гидроизоляция фундамента своими руками может понадобиться применение дренажной системы. Она необходима, в случае если глубина фундамента, ниже или равна протеканию грунтовых вод или если проницаемость грунта плохая и вода не уходит в почву сама и начинает накапливаться.

Как это устроено

По периметру здания на расстоянии не менее 70-100см роется небольшая траншея. Глубина траншеи должна быть ниже уровня заливки фундамента на 20-25 см, ширина 20-30см. Траншея должна иметь небольшой уклон в сторону собирающего воду колодца.

На дно укладывается геотекстиль края, которого заворачиваются на стенки траншеи на 60-70см. Далее траншеи засыпается 5см слоем гравия, на который укладывается специальная дренажная труба с уклоном в 5мм/1м трубы (Совет: нужный уклон можно достичь путем досылания гравия). Поверх трубы насыпается еще один слой гравия в 20-25см и все это заворачивается в выступающие края геотекстиля и присыпается землей.

Такая конструкция пропускает влагу к дренажной трубе и препятствует ее засорению. Трубы в свою очередь отводят воду в специальный водосборник (размеры ямы или колодца рассчитываются индивидуально в зависимости от притока воды).

Вертикальная гидроизоляция

Под вертикальной гидроизоляцией подразумевается обработка непосредственно стен самого фундамента. Содержит в себе много способов защитить фундамент (будет рассказано ниже) и возможна как на стадии строительства, так и после постройки здания.

Способы вертикальной гидроизоляции фундамента своими руками

Битумная гидроизоляция

Суть заключается в полной обработке фундамента битумом (мастикой), который проникая в щели и зазоры, препятствует попаданию влаги в здание.

Процесс весьма прост, приобретя на рынке битум в виде бруска, вам необходимо разогреть его в емкости до жидкого состояния . Далее нанесите битум несколькими слоями на фундамент (2-4 слоя будет достаточно), помните: не давайте битуму остыть в емкости, иначе при его повторном разогреве до жидкого состояния он потеряет часть своих свойств.

Совет: в горячий битум стоит добавить немного масляной отработки.

Как вариант можно приобрести уже готовую мастику с повышенными влагостойкими качествами. Такую мастику в основном не надо разогревать и количество наносимых слоев сокращается до двух.

Как сделать гидроизоляцию подвала

Подвальные помещения относятся к заглубленным фундаментам. Подвальное помещение больше чем на половину находится ниже нулевой отметки земли, а погреб находится полностью под землёй и чтобы их не затопляло делается подземная гидроизоляция. В подвалах и погребах хранят продукты и консервированные заготовки так как грунт на глубине от 1,5 до 2 метров может сохранять на поверхности земли постоянную температуру от 5 до 10 градусов тепла летом и зимой.

Подземная гидроизоляция фундамента подвала наносится на возведённый фундамент

По своей конструкции стены подвала могут возводится на монолитной плите или являться стенами ленточного фундамента и соответственно пол подвала будет упираться на монолитную плиту или на выступы фундаментной подушки. При высоком уровне грунтовых вод возводить дом следует на монолитной плите так как при такой конструкции намного проще будет сделать водонепроницаемое соединение между стеной и монолитной плитой. Можно сделать фундамент как бы на приподнятом грунту, для этого копают котлован до грунтовых вод. Затем делают подвал с фундаментом и засыпают его, а оставшийся грунт засыпается вокруг дома и дом будет как бы стоять на возвышенности и грунтовые воды не будут беспокоить фундамент.

Делаем гидроизоляцию подвала даже если грунтовые воды находятся ниже него

При низких грунтовых водах лучше делать ленточный фундамент с фундаментными подушками на которые будет опираться пол подвала. Толщина фундаментных подушек должна быть от 20 до 30 см, а ширина больше толщины фундаментных стен на 5 см. Толщина стен подвала зависит от материала из которого они изготовлены, от глубины залегания подвала в грунте, длиной стен и степенью пучинистости грунта. Поэтому стены подвала могут быть сделаны из различного материала. Когда производятся работы по гидроизоляции подвала то главная задача это исключить возможность впитывать стенами подвала грунтовые и поверхностные воды чтобы не произошло переувлажнение подвальных помещений или конструкций самого дома. Существует три способа гидроизоляции фундамента и подвала это противонапорная наружная гидроизоляция, противонапорная внутренняя гидроизоляция и противокапиллярная защита. Противонапорная гидроизоляция подвала снаружи передаёт давление от воды на стены подвала и пол. Такая гидроизоляция снаружи должна быть выше уровня грунтовых вод более чем на пол метра.

Правильная гидроизоляция подвала снаружи

Под полом делается стяжка толщиной 5 см из смеси песка и цемента в соотношении 6:1. Эту стяжку нужно армировать металлической сеткой. Затем стяжка грунтуется, а после на неё наносится слой битумной мастики к которой приклеивают рулонный рубероид так называемая гидроизоляция горизонтальная оклеечная. Причём рулоны рубероида укладывать нужно не рядом друг с другом, а в нахлёст не менее чем на 15 см который тоже должен быть проклеен. Также рубероид должен выходить за стены подвала не менее чем на 15 см со всех сторон. Желательно приклеить два слоя рубероида так чтобы верхний слой перекрывал стыки нижнего слоя. Поверх рубероида укладывается слой цементного раствора который будет предохранять рубероид от случайных механических повреждений. Затем делается вертикальная гидроизоляция стен. Вертикальные стены сначала очищаются и покрываются грунтовочным тонким слоем на два раза для этого сгодится праймер для гидроизоляции фундамента. Когда гидроизоляция праймер битумный высохнет то на стены вертикально приклеивается гидроизоляция самоклеющаяся рулонная или наплавляемая гидроизоляция так чтобы снизу она упиралась в горизонтальную гидроизоляцию, а сверху чтобы она была выше уровня земли на 15 см. Горизонтальную гидроизоляцию которая выходит за стены подвала на 15 см прилаживают к вертикальной гидроизоляции и очень тщательно приклеивают к ней так чтобы горизонтальная и вертикальная гидроизоляция были одним целым. Затем перед вертикальной гидроизоляцией в целях защиты от механического повреждения выкладывают стенку из кирпичной кладки в полкирпича, бетонной плиты или просто забрызгав гидроизоляцию бетоном. Вертикальная гидроизоляция которая будет защищать не только стены подвала но и утеплитель необходимо с наружной стороны засыпать песком так как промерзший грунт может пучинится, а так как утеплитель пористый материал то он может легко разорваться и вместе с ним порвётся гидроизоляция. Причём песок должен быть средней крупности и его необходимо отделить от грунта полиэтиленовой плёнкой или толью. Внутренняя гидроизоляция подвала делается когда грунтовые воды находятся ниже уровня пола подвала и при этом грунты являются малоподвижными.

Гидроизоляция подвальных помещений изнутри

Перед нанесением обмазочной гидроизоляции необходимо поверхности подвала покрыть грунтовкой, а потом по ней нанести два гидроизоляционных слоя. В качестве гидроизоляционного материала может быть использована битумная или цементная гидроизоляция обмазочного типа которую наносят слоем в 2 мм. В качестве дополнительной меры нужно пространство в 50 см между фундаментной стеной и грунтом закидать глиной и тщательно утрамбовать её так сказать сделать глиняный замок. Такая гидроизоляция подвала от воды делается обычно в уже построенных домах или при проведении ремонтных работ. Капиллярная гидроизоляция подвала делается при ремонтных работах когда в подвалах происходит протечка.

Гидроизоляция инъектированием

При протечки подвала даже если засыпать весь подвал грунтов всё равно проблему не решит так как влага проникнет в пол и стены первого этажа. Делается капиллярная проникающая гидроизоляция подвала изнутри. Чтобы правильно сделать гидроизоляцию подвала нужно использовать специальные растворы или жидкости с эффектом проникающего действия которые наносят на внутреннюю поверхность подвала или делают инъёкции вглубь стен и пола подвала. Прежде чем начать делать гидроизоляцию подвала изнутри от грунтовых вод придётся удалить отделочный слой и удалить настеленные полы. Такая гидроизоляция подвала дома заключается в создании водонепроницаемых фундаментных стен и пола подвала дома. Необходимо начинать ремонт гидроизоляции подвалов если вы обнаружили что стены на первом этаже намокают снизу или в самом подвале имеются отсыревшие места.

Чтобы произвести восстановление гидроизоляции потребуется много усилий

Чаще всего портится гидроизоляция дома снаружи. Для его восстановления потребуется проделать очень большую и трудоёмкую работу. Понадобиться удалить отмостку, откопать стену по всему периметру дома шириной от 50 до 70 см, очистить стены от старой гидроизоляции и земли, сделать необходимые действия по замене гидроизоляции, обезопасить гидроизоляцию засыпав её песком или глиной, затем нужно закопать стену подвала и восстановить отмостку. Но чтобы этого не делать может быть использована гидроизоляция обмазочная проникающая глубокого проникновения. Если такой мастикой сделать гидроизоляция стен подвала изнутри толщиной слоя в 2 мм то через 28 дней стены станут водонепроницаемыми так как ингредиенты из состава этой мастики проникают по порам глубоко в стены и со временем закупорят не только поры но и микротрещины до 4 мм. Точно также может быть сделана гидроизоляция пола подвала изнутри. Но если у вас фундамент утеплён снаружи то вам придётся откапывать стены иначе со временем у вас сначала разрушится утеплитель, а затем и сами стены подвала.

Что делать при повышении уровня грунтовых вод

Защита при повышенном уровне воды

По сравнению с предыдущей проблемой эта может принести больше неприятностей и потребует более серьезных вложений. Выходом из положения в этом случае станет надежный дренаж и водопонижение. Если фундамент подвергается напорному воздействию, необходимо изолировать не только основание, но и выполнить ремонт подвала.

Проникающая гидроизоляция ленточного фундамента

1. Гидроизоляционная система (ГС) «ПенетратМикс» – применяется при возведении нового здания и обеспечивает изначальную гидрозащиту путем добавления в бетон еще на стадии замешивания. Образующийся бетонный конгломерат приобретает повышенную прочность и формирует плотную, лишенную трещин и дефектов структуру.

2. ГС «Пенетрат» – представляет собой состав, наносящийся на одну из поверхностей ленточного основания. Благодаря высоким проникающим свойствам, компоненты гидроизоляции насыщают бетонный монолит на глубину 400 мм и более, обеспечивая полную защиту стен.

Гидроизоляция фундамента битумной мастикой

Несмотря на широчайший ассортимент представленных на рынке влагозащитных материалов, битумная мастика была и остается одним из наиболее популярных вариантов обмазочной гидроизоляции. Главное ее преимущество — невысокая стоимость и простота применения.

Существует два вида битумной мастики: горячего применения — густой материал, который необходимо расплавлять перед нанесением (более дешевый, но сложный в использовании вариант), и холодного применения — уже готовые к использованию жидкие составы на основе битума, в состав которых добавлен растворитель (как правило, авиационный керосин).

Рис. 1.4: Битумная мастика для гидроизоляции фундамента
Слабой стороной гидроизоляции битумной мастикой является недолговечность такого покрытия. Битум — материал, склонный к потере своей эластичности под воздействием низких температур. На практике это выливается в то, что гидроизоляционное покрытие зимой растрескивается и за 5-6 лет теряет свои функциональные свойства.

Существуют современные варианты битумной мастики, в состав которых для улучшения эластичности и термостойкости добавлены разнообразные полимерные присадки, однако кардинально проблему они не решают.

Совет эксперта! Мастика при всех своих недостатках является вполне приемлемым вариантом бюджетной гидроизоляции.

Стоимость работ по гидроизоляции фундамента битумной мастикой в Москве составляет 250-300 рублей за погонный метр с учетом цены мастики.

Изменения в «проект» гидроизоляции

После дополнительного изучения вопроса появилась более жизнеспособная схема работ по гидроизоляции подвала изнутри.

Корректировки:

нижнюю плиту нужно отливать с уклоном к дренажному колодцу;
красным на схеме – профилированная дренажная мембрана;
поверх нижней плиты дренажная мембрана с заводом в дренажную яму (колодец);
поверх мембраны сетка и выравнивающая стяжка под наливной пол или другое покрытие;
по стенам серпянка, штукатурка и покраска (навскидку);
проходы канализационных труб в стене фундамента заделать гидроизоляционной мастикой;
бетон обработать проникающей гидроизоляцией;
швы примыкания плиты к стенам дополнительно обработать специальным составом.

Что касается рекомендуемого для таких ситуаций «пирога» без профилированной мембраны, у DiPol возникли сомнения.

DiPolУчастник FORUMHOUSE

По всем схемам следует что в моей схеме дренажное профилированное полотно – необязательный элемент. И можно и без дренажа под плитой и дренажного колодца делать… Залить плиту по грунту и обработать проникающей гидроизоляцией. А потом отштукатурить по ней. Только насколько это надежно? В нашем поселке кто так делал либо постоянно замазывают течи, либо уже засыпали подвалы песком до крышечки.

В теме топикстартера предложили еще один вариант реализации внутренней гидроизоляции, опробованный на практике.

Александр121975Участник FORUMHOUSE

Я в старом доме делал немного по-другому.

Выбрал грунт.
Промыл стены мойкой высокого давления.
Металлической щеткой на болгарке счистил остатки глины и цементное молочко.
Обработал все двухкомпонентной эластичной гидроизолирующей суспензией.
Были протечки – «лечил» концентратом, повышающим водонепроницаемость бетонных конструкций, по 0,5 м в каждую сторону от запотевания.
Плитка на клей.
За четыре года эксплуатации из приямка воду не откачивал ни разу.

Плиту подвели под стены по типу шпонки. Потом расшивали галтель на примыкании и делали вкладку жгутиков из суспензии, а после ею как раз все и обмазывли. На сайте производителя была еще специальная вкладка из набухающей резины, но по цене чугунного моста, и срок поставки около 2-х месяцев. Поэтому и обошлись жгутами из основного материала.

Виды гидроизоляции

Виды гидроизоляции фундамента подразделяются на два варианта. При вертикальном виде происходит обработка внешних и внутренних стен фундамента и может проводиться даже после возведения стен дома. Достаточно распространённый способ, отличающийся простотой.

При горизонтальном виде гидроизоляция выполняется еще на стадии строительства фундамента.

Этот трудоемкий процесс необходим на почвах с высоким уровнем грунтовых вод и при строительстве домов из легких пористых материалов, легко впитывающих влагу (дерево, пенобетон, сэндвич-панели).
Подходит под фундаменты ленточного и монолитно плитного типа, а наиболее распространенным материалом является рубероид.
Слой рулонной гидроизоляции горизонтально накладывается как на фундаментную ленту, так и на фундаментную стену (цоколь), который должен быть выше уровня почвы минимум на 20-50 см.
Рубероид укладывается в 2 слоя на клейкую битумную мастику и должен полностью покрывать цоколь, имея небольшой навес с внутренней стороны.
Это гарантирует отсутствие горизонтального капиллярного подсоса вод в стену.
Обработке затем подлежат и вертикальные поверхности.

Гидроизоляция фундамента наплавляемым методом с применением рулонных стройматериалов

При глубине подземных вод менее 1 метра, с учетом того, что вода не достает до дна подвала, или, если это происходит редко, то гидроизоляция горизонтального типа делается двойным слоем с применением между слоями мастики. Вертикальная гидроизоляция нуждается в обмазочных и рулонных стройматериалах. К тому же, допустимо сделать обработку внешнего верхнего контура с применением проникающих веществ, дабы защитить от подъема воздушных капель воды.

Гидроизоляция фундамента наплавляемым методом с применением рулонных стройматериалов

При высоте подземных вод, выше фундаментного основания, или, если земельный участок, на котором возведен дом, постоянно подвергается воздушных осадкам, то это означает, что вам срочно нужна хорошая дренажная система.

Устройство ленточного фундамента под дом

Как правило, говоря о ленточном фундаменте, подразумевают экономичный вариант, когда основа дома уходит в почву на 200…500мм. Например, на фото показан процесс заливки бетона в опалубку, как раз для устройства мелкозаглубленного ленточного фундамента для дома.

Очевидно, что подвал в этом доме не предусмотрен. Бывает, что потом владелец захочет сделать и использовать погреб под домом. И чаще всего его затопляет с апреля по июнь и с сентября по октябрь. Почему так и как сделать, чтобы не пустить воду в погреб, можно узнать в разделе сайта www.technoprok.ru про гидроизоляцию изнутри подвала и погреба.

Но бывает и так, что ленточный фундамент выбирают за основу для дома или коттеджа в 2-3 этажа и необходимо заглубиться на 1500…2000мм. В этом случае стены ленточного фундамента образуют и стены подвала. При этом, конечно же потребуется еще выполнить горизонтальную гидроизоляцию пола подвала. На следующем фото показан именно такой дом (без подвала, но с цокольным этажом).

Вне зависимости от заглубления, требуется гидроизоляция ленточного фундамента дома.

Видео: гидроизоляция фундамента с помощью Ультранап

Обработка ленточных фундаментов

Замкнутый контур основы из железобетонных балок очень прост в плане обустройства водоотталкивающего слоя и для этого существует много методов. Вот некоторые из них.

Битумная мастика.
Самый простой и экономичный способ защиты основы от воздействия поверхностных вод. К тому же препятствует капиллярному поднятию поверхностных вод. Слой мастики неэластичен и плохо реагирует на растяжение и сдавливающие нагрузки. Застывшая мастика не выдерживает напорных вод. Нанесение материала дозволяется на чистую и высушенную поверхность, а засыпать котлован нужно бережно, чтобы не повредить изолирующий слой. Во избежание повреждения барьера его защищают рулонным геотекстилем, утеплителем из пенополистирола, кирпичной стенкой, или попросту засыпают мягким грунтом.
Рулонные материалы.
Прочный рубероид хорошо зарекомендовал себя. Этот способ дороже вышеописанного, но долговечный. Рубероид наклеивается на мастику в два слоя. Подробнее о рулонной гидроизоляции читайте в публикации.
Напыляемые смеси
ровно ложатся на поверхность, повторяя её изгибы, армируются геотекстильным или термически скреплённым материалом.

Как быть со свайными или столбчатыми фундаментами

Свайные конструкции практически невозможно обработать гидроизоляцией после установки. Потому следует сразу выбирать водостойкий материал.

Для этого существует специальные модификации бетона с маркировкой W4 и выше, которые могут противостоять агрессивным водам.
Деревянные сваи защищают пропиткой. При этом не рекомендуется обустройство дренажей и отвода воды, поскольку дерево не гниёт, когда полностью погружено в воду.

Когда котлован под прямым углом и доступ к фундаменту ограничен

Гидроизоляцию в таких случаях начинают с возведения прижимных стен по периметру котлована. На поверхности этих стен крепятся водонепроницаемые материал. Сам фундамент заливается в пространство между стенками и установленной опалубкой или выкладывается из блоков с цементной прослойкой.

Как защитить стены от капиллярного поднятия влаги

Стены набирают воду как губка, а впоследствии капельки могут выступить на стенах внутри здания. Чтобы предотвратить это явление выполняют сплошную прокладку. При возведении здания ровная высушенная поверхность цоколя обрабатывается битумной мастикой, на которую в два слоя наносится рубероид. Слой должен полностью пересекать всю стену в горизонтальной плоскости, включая внутреннюю штукатурку.