Фундамент под ворота с кирпичными столбами

Возведение прочного и красивого забора – это немаловажный этап благоустройства загородного участка, дачи или дома. Ограждения с кирпичными столбами характеризуются прочностью, надежностью и презентабельностью. Срок службы забора во многом зависит от правильной укладки фундамента.

Виды основания под забор с кирпичными столбами

Ленточный. Самый распространенный и простой тип. Ширина бетонной ленты зависит от размеров секций кирпичного ограждения. Рекомендуется для заливки на любом грунте, в том числе на глинистой почве.
Столбчатый. Используется на устойчивых грунтах и только под опоры ограждения. Предназначен для нетяжелых секций, к примеру, его можно залить под забор из профнастила.
Ленточно-столбчатый. Комбинация первых двух типов. Прочное основание, предназначенное для подвижных типов почв. Ширина под столбами больше, чем между секциями.
Каменный. Состоит из камня или кирпича различной формы. Отличается особой прочностью, не нуждается в армировании.

Надо сказать, что фундамент для забора может стоить не меньше, чем под дом. Попытки нарушить технологию и снизить расходы на строительство грозят трещинами и разрывами кладки.

Максимальное расстояние между столбами не должно превышать 3 м. Если секции ограждения выше среднего человеческого роста, то промежуток между опорами рекомендуется сократить до 2 м.

Для укладки любого основания понадобится ряд инструментов и материалов:

щебень;
цемент;
камень;
песок;
арматура;
вода;
сито для просеивания песка;
лопата;
емкость для замешивания раствора.

Для изготовления опалубки используется обрезная доска (2-2,5 см толщиной) или влагостойкая фанера (толщина – от 8 см), гвозди или саморезы по дереву.

Типы основы для ограды из кирпича

Перед тем как сделать фундамент, следует определиться с тем, какой из видов основания будет оптимальным. Фундамент под забор с кирпичными столбами может быть трех типов:

Ленточный – выбирают для заграждений высотой не более 2 м и толщиной в 0,5 кирпича. При этом залегание грунтовых вод должно находиться на достаточной глубине. Кроме того, важен и рельеф местности. Ленточный фундамент под кирпичный забор выбирают, если перепады ландшафта составляют не более 0,5 м.
Столбчатый – используют для забора, который планируется возводить не только из кирпича, то есть промежутки между колоннами заполняют металлическим профилем, сеткой, коваными или деревянными элементами. В основе такого фундамента под кирпичный забор – труба, помещаемая на нужную глубину в почву. Заглубленность опоры для колонны зависит от глубины промерзания почвы, подвижности из-за песка, а также от глубины пролегания грунтовых вод.
Столбчато-ленточный подходит для ограждений, которые выше 2,5 м, устанавливаемых на подвижных почвах, где залегание грунтовых вод достаточно близко к поверхности. А также он используется там, где климатически зима проходит с очень низкими температурами, а, значит, почва промерзает очень глубоко. Если в ландшафте есть резкие и крутые перепады, то для такого забора могут быть построены ступени.

Расчет количества бетонной смеси

Цена заливки фундамента для ограждения с кирпичными столбами складывается из стоимости материалов.

Прочный и надежный фундамент получится при использовании цемента марки M-400. Он характеризуется повышенной устойчивостью к температурным перепадам. В зависимости от производителя стоимость 1 мешка колеблется от 200 до 250 рублей.

Расчет количества раствора производится по следующей формуле: длину фундамента умножить на его ширину, а полученный результат умножить на высоту. Нужно помнить, что в процессе уплотнения смесь даст усадку, поэтому брать ее нужно с небольшим запасом. Так как раствор очень быстро твердеет, то не стоит разводить его слишком много.

Для того, чтобы самостоятельно приготовить смесь, необходимо взять 2 части (по массе) песка, 2 — щебня и 1 — цемента. Все составляющие залить водой и тщательно перемешать. Для увеличения пластичности раствора в него можно добавить немного моющего средства.

Таким образом, существует несколько типов фундамента под забор с кирпичными колоннами. Выбор основания зависит от особенностей местности и конструкции ограждения. В любом случае грамотный подход к работе и соблюдение всех технических требований гарантирует получение добротной постройки, о качестве которой можно будет не переживать долгие десятилетия.

Фундамент под забор используется трёх типов:

1. Ленточный (фундамент подходит для ограждений всех типов и заливается в один заход. Перед заливкой проводят армирование укладывая, в траншею, стальную или стеклопластиковую арматуру, создавая, таким образом, армирующий каркас);

2. Столбчатый (данный тип основания, подразумевает заливку только в местах опор и подходит для устойчивых типов грунтов и лёгких ограждений);

3. Ленточно-столбчатый (комбинированный тип фундамента в основном используется при строительстве тяжёлого забора, например, из кирпича и используется на сложных типах грунтов).

Подготовительные работы перед созданием основы

Одним из самых популярных фундаментов для кирпичного забора, сделанных своими руками, является ленточный.

Одним из основных компонентов является бетон.

Если его делать непосредственно на заводе по его производству, то цена, возможно, будет несколько выше.

Для того чтобы выбрать оптимальный вариант бетона, необходимо понимать, что он представляет из себя смесь цемента, песка и различных дополнительных компонентов в виде присадок, гравия и прочего.

Можно создать эту смесь самостоятельно, рассчитав в нужных пропорциях все компоненты. Тем, кто не уверен в своих силах, лучше купить готовую смесь.

Для создания фундамента под изгородь оптимальной будет М200 (В15). Именно этот состав профессионалы применяют для формирования основы для лестниц, заборов, ленточной опоры.

Среди преимуществ готовой смеси выделяют тщательное и равномерное распределение всех компонентов, а также оптимальное пропорциональное их соотношение, чего сложно добиться при самостоятельном замесе.

Если вы все же решили создавать самостоятельно бетон, то для этого потребуется:

аппарат для тщательного смешивания компонентов бетона (можно взять в аренду);
цемент типа М400;
песок средней фракции;
сито для того, чтобы просеивать песок;
гравийная или щебневая насыпь среднего размера;
лопата;
резервуары для того, чтобы туда засыпать все компоненты;
вода.

Кроме раствора важную роль играет опалубка, основным материалом для которой является пиломатериал. В качестве опалубки можно использовать обрезную доску 2–2,5 см или довольно толстую фанеру (не менее 8 мм), которая устойчива к влаге.

Для того чтобы деревянные элементы не испачкать бетоном, потребуется укрывной материал, в качестве которого послужит пленка из полиэтилена.

Также для сбора опалубки понадобятся металлические уголки и саморезы для работы по дереву. В качестве крепежных материалов можно использовать гвозди, но забивать их нужно с внутренней стороны, а загиб производить с внешней.

Благодаря этому полиэтилен будет надежно закреплен на пиломатериале, а демонтаж опалубки будет проще.

Существует достаточное количество людей, которые заблуждаются, считая, что большая часть заборов, в том числе и кирпичных, возводится не посредственно на земле. Забор из кирпича, так же как и другие тяжелые строения, строится на качественно выполненном фундаменте. В противном случае, кирпичный забор вряд-ли будут отличаться долговечностью. Проблемы будут связаны с морозным пучением грунта, которое не зависимо от высоты, толщины и других технических параметров, приводит разрушающим результатам. На сегодняшний день фундамент под кирпичный забор принято обустраивать двумя основными способами.

Содержание

Ленточный фундамент под забор видео
Фундамент под кирпичные столбы забора
Строительство и технологии видео
Какими способами можно сохранить кладку от влияния атмосферных осадков видео
Как соорудить ограду на склоне
Необходимое количество кирпича
Раствор и его изготовление

Ленточный фундамент под забор

Чтобы обеспечить надежную опору, размеры фундамента под забор должны соответствовать рекомендуемы, полученным расчетным путем. В основной массе случаев, ленточный фундамент для возведения забора из кирпича делают шириной в 40 см, высотой в 40-50 см, глубина фундамента под забор должна составлять минимум 30-40 см вглубину земли, остальная его высота будет находиться над поверхностью грунта. В обязательном порядке основание делают с арматурой. Оптимальными будут прутья 12-14 мм в диаметре. Пару таких прутьев помещают в верхней части, а пару в нижней части фундамента.

Фундамент под кирпичные столбы забора

В этом случае основную конструкцию возводят учитывая строящиеся дополнительно столбы из кирпича. Углубить их необходимо чуть-чуть ниже уровня, на котором почва промерзает. После этого все элементы объединяют арматурой.

Строительство и технологии

Оба варианта строительства фундамента под забор пользуются спросом в полосе со средним климатом. Второй способ используется чаще, хотя и имеет недостаток (при этом варианте расходуется достаточно большое количество материалов, часто затраты увеличиваются в двое).

Хотя с другой стороны, этот недостаток вполне возмещается долговечностью, крепостью и надежностью получаемого строения. Чтобы уменьшить риск деформации основания, делают песочную подушку. До начала стройки фундамента, делают хорошо утрамбованную прослойку из мокрого песка.

Чтобы изготовить основу высокого качества потребуется цемент марки не ниже М-400. Заливка бетона производится за один раз. Это предотвратит получение стыков. Если выбран вариант стройки столбового фундамента с ростверкой — не забывайте соблюдать дистанцию между несущими моментами. Расстояние должно колебаться в рамках от 2 до 3 метров. Именно это расстояние считается самым оптимальным для длинны секции забора. Это же касается и высоты. Оптимальной высотой считается высота от 2 м. Советуем предварительно определиться с местом и расположением калитки. Зазор для нее необходимо оставить не менее 120 см. В том случае, когда в ваши планы не входит дополнительная облицовка кирпича, идеальным выбором будет кирпич марки М-150, являющийся облицовочным.

Для обеспечения защиты забора от попадания воды, есть смысл между кладкой из кирпича и фундаментом положить слой гидроизоляции. В основном используют рубероид, укладывая его в несколько слоев. Он будет служить препятствием для прохождения воды в кладку и позволит предотвратить уничтожение слоев кладки, расположенных внизу.

Какими способами можно сохранить кладку от влияния атмосферных осадков

Учитывая то, что кладка будет находится под действием атмосферных явлений, а именно осадков, сверху на нее кладут любой хороший, стоящий облицовочный материал; керамогранит, облицовочную плитку, искусственный камень. Есть варианты, когда обходятся лишь стяжкой из цемента. Или располагают крайний ряд кирпича ставя на ребро, повернув его наружу лицевой стороной.

Аналогичным способом организовывают и делают защиту сооруженных столбов. Хотя сегодняшние производители, усовершенствовав свои умения, начали выпускать плиты, крышки и колпаки на кирпичный забор. Материал для их производства берут самый разный, что обеспечивает красивый внешний вид и прикрытие от снега и дождя.

Как соорудить ограду на склоне

Частенько возникает вопрос: как возвести забор на склоне. Сразу же даем ответ: для решения этой проблемы, кладку основной конструкции следует делать ступенчатой. При этом заметьте, что каждая ступенька, возводится по высоте и длине такой же как высота и длина самого кирпича. Это единственный правильный и идеальный способ, служащий для того, что бы кладка, выполненная на склоне, смотрелась ровно.

Необходимое количество кирпича

В случае, когда забор производится с помощью кирпича стандартных размеров (высота — 6,5 см, длина — 21,5 см) следует не забывать о том, что нужно учесть расстояние для шва, приблизительно в 1 см.

Первым делом произведите расчеты для выяснения необходимого количества кирпича при укладки одного ряда. Затем, в соответствии с желаемой высотой, умножайте на количество рядов в высоту. Помните о учете расстояния для шва в 1 см.

Когда забор служит оградой на большой территории, сразу сделайте расчеты площади всего забора, потом умножайте полученное на 60 (это если стена кладется в пол кирпича, если в кирпич — умножайте на 120) К числу которое получилось не забудьте прибавить 5% возможного боя.

Раствор и его изготовление

Необходимая масса раствора выясняется при помощи просчитанного объема. Для произведения измерений пользуются стандартным ведром. При замесе раствора используют следующую пропорцию: на одну часть цемента — четыре части песка.

Автор: Сергей и Светлана Худенцовы

Этапы строительства фундамента для ограждения

Возведение основы для забора включает в себя несколько этапов, по окончании которых можно сооружать непосредственно кирпичные столбы.

Разметка

Этот этап необходим для распланировки пространства.

Для разметочных работ требуются колышки и веревка (бечевка).

Колышки расставляют по внутренним и внешним сторонам планируемой траншеи, а затем между ними натягивают веревку. Такой метод позволяет создать исключительно ровную ленту. Ширина фундамента должна быть от 50 см.

Армирование и создание опалубки

После того как были проведены разметочные работы, необходимо выкопать траншею под размеры фундамента, глубина которой зависит от того, насколько сильно промерзает грунт.

Она должна быть глубже этого слоя на 20–30 см. Если пренебрегать этим правилом, то армированная опора может деформироваться в процессе эксплуатации.

Так, например, для территорий с классическим климатом (то есть где температура зимой не ниже -25 °С) глубина фундамента составляет порядка 40 см.

Затем в траншее создают песчаную основу, ее поливают, утрамбовывают. Если фундамент будет выше уровня почвы, то необходимо создание опалубки правильной формы.

Она сооружается путем сбора деревянной конструкции и устанавливается по краям углубления. Ее укрепляют колышками. Затем укладывается арматура, в качестве которой можно использовать двойную сетку диаметром 10–12 мм.

Бетонирование

Следующим этапом является подготовка раствора. Его делают из щебня, просеянного речного песка и цемента в пропорциях 4:4:1. После смешивания всех компонентов он должен получиться вязким. Этой смесью траншею необходимо залить слоями, а также уплотнить раствор брусом. Каждый слой должен схватиться.

Самый верхний слой должен быть жидким, то есть щебневая фракция не добавляется. Его накрывают брезентом или очень часто поливают, не допуская пересыхания. Спустя несколько дней опалубку снимают и занимаются столбами.

Особенности установки ленточного фундамента

Средняя глубина — 40-50 см. Если почва плотная, с небольшим содержанием влаги, то лента заглубляется на 30-40 см. При промерзании больше, чем на 80 см, глубина заливки увеличивается до 1 м.

Этапы строительства:

Разметить границы будущей траншеи при помощи рулетки, колышек и бечевки. Обычно ширина ленты не превышает 40-50 см.
Отметить места, где будут располагаться калитка и ворота.
Выкопать траншею нужной глубины.
Утрамбовать и выровнять дно.
Закрыть низ траншеи гидроизоляционным слоем. Для этой цели используют уложенные внахлест листы рубероида или плотного полиэтилена.
Насыпать слой песка (5-7 см). Пролить его водой и утрамбовать.
Следующий ряд – 10-15 см спрессованного гравия или щебня.
Собрать опалубку. Делать это лучше внутри траншеи, не забывая следить за тем, чтобы ее размеры соответствовали ширине ленты.
Уложить слой арматуры.
Залить цементно-песчаный раствор. Делается это нужно постепенно, утрамбовывая каждый слой. Воздушные пузыри устраняются с помощью металлического стержня.
Верхний слой желательно сделать более жидким (так будет удобнее выровнять ленточный фундамент).
Загладить поверхность и ждать высыхания раствора.

Чтобы защитить бетонную смесь от образования трещин и «размывов», ее следует периодически поливать водой, а на ночь закрывать полиэтиленом.

Полное высыхание бетона наступит не раньше, чем через пару недель. Но многие хозяева снимают опалубку уже на 5 день после заливки.

Таким образом происходит закладка ленточного фундамента своими руками. Если же планируется установить кирпичный забор на участке с уклоном, то основание придется делать ступенчатым. Эта схема поможет обеспечить жесткость и твердость конструкции. Разница между высотами компенсируется ступенями фундамента, что позволяет возвести максимально ровный забор.

Столбчатое основание

Столбчатый фундамент – менее трудоемкий и затратный вариант. Стоимость работ сокращается за счет минимальной площади заливки. Предназначен для ограждений, выполненных из материалов с относительно небольшой массой. Например, данный вид основания можно установить под забор из профнастила или сетки-рабицы. Глубина фундамента должна быть больше глубины промерзания грунта, а его наземная часть – чуть шире сечения кирпичной кладки.

Инструкция по строительству.

Определить размеры фундамента и отметить места, где в будущем будут расположены столбы из кирпича.
Пробурить либо выкопать отверстие на глубину промерзания грунта.
Утрамбовать дно ям.
Засыпать песок, пролить его водой и уплотнить.
Залить бетонную подушку (высота 15-20 см).
Дать раствору схватиться.
Установить опору либо опалубку под бетон.
Зафиксировать столб в вертикальном положении. Делать это лучше при помощи распорок и строительного уровня.
Засыпать опору. Эта работа проводится в несколько этапов. В качестве засыпки используется щебень, гравий, глина со строительным мусором. Каждый слой тщательно утрамбовывается и бетонируется.
Через несколько дней бетон схватится, и опора прочно встанет на свое место.
В дальнейшем можно сделать опалубку с арматурным слоем, в которую также залить бетонную смесь.

Ленточно-столбчатое основание

Ленточно-столбчатый фундамент под забор – это комбинация двух первых типов. Предназначен для установки тяжелых кирпичных либо бетонных ограждений.

Строительство траншеи и опалубки происходит по той же схеме, что и в ленточном варианте, но с добавлением фундаментов под опоры.

Технология возведения:

Разметить границы будущего основания с местами установки опор.
Выкопать траншею и пробурить скважины под столбы. Разница между глубинами должна составлять минимум 40 см.
Закрыть дно слоем гидроизоляции.
Установить металлические трубы и выровнять их при помощи строительного уровня.
Уложить арматуру.
Залить бетоном скважину и ленту.

Каменный фундамент

Возведение кирпичных колонн

Зачастую кирпичные столбы к ограждениям выполняют в 1,5 или 2 кирпича, то есть сечение получается 38х38 см и 51х51 см, высота может достигать 3 м. Кладка осуществляется со смещением – шов, получившийся снизу, перекрывается кирпичом верхнего ряда.

Говоря о порядке работ, стоит отметить, что она начинается с того, что расстилается двойной слой рубероида. Это необходимо для того, чтобы кирпичная кладка не впитывала в себя влагу из почвы, что может стать причиной ее растрескивания.

После этого делается разметка расположения колонн. По их размерам наносится слой раствора толщиной несколько больше 10 мм, на который выкладывается первый слой кладки – цоколь.

Материал выравнивают со всех сторон при помощи молотка с резиновой рабочей поверхностью. Мастера советуют: перед тем как начать строительство цоколя, кирпич необходимо на пару секунд положить в воду, чтобы смесь медленней высыхала и можно было без труда исправить неточности.

Также благодаря этому можно легко вытереть кирпич от лишнего раствора, который необходимо сразу удалить.

Второй ряд выкладывается также на смесь, но со смещением, чтобы закрыть шов. Кирпичи выравнивают и сверяют соответствие размерам рулеткой. Даже минимальное смещение недопустимо. Поэтому если оно обнаружено, то кирпичи сдвигают ближе постукиванием по торцу стройматериала. Если бока не промазаны раствором, то необходимо им заполнить вертикальные швы. Все дальнейшие ряды выкладывают по такой же аналогии.

Что учесть

Если между армирующим основанием столба есть пустота, она заливается при небольших размерах кладочным раствором. Если расстояние довольно большое, то экономнее засыпать пространство щебнем, который утрамбовывают и заливают раствором из песка и цемента.

После того как все столбы были возведены, между ними крепится металлопрофиль, кованый забор или деревянные материалы.

Также профессионалы рекомендуют по окончании работ на верх столба поставить колпак из металла, что необходимо для защиты кирпича от лишней влаги.

Подробнее обо всех этапах возведения фундамента под забор можно посмотреть на видео ниже.

Установка опор из кирпичей своими руками

Для качественного возведения забора на столбчатом, ленточном и ростверковом типе фундамента необходимо соблюдать равный промежуток между отдельными кирпичами. С этой целью применяются металлические трубки небольшого размера, бруски либо прутья арматуры. Для укладки первых слоев кирпича всегда применяется полнотелый кирпич.

При возведении столбов своими руками возможно применение облицовочного камня. Профессионально выполнить все работы можно с помощью следующих видов инструментов:

Мастерок, чтобы наносить и размазывать бетонный раствор по кирпичам.
Лопатка, имеющая вид совка, чтобы ей было удобно накладывать раствор на кирпич.
Уровень, позволяющий измерить вертикальное и горизонтальное положения кирпичного столба.

Укладка первого ряда производится на фундамент под кирпичные столбы по схеме, основанной на положении опоры в 1,5 кирпича с уклоном на широкую сторону столба. Уложив первый ряд на фундамент для кирпичного забора, следует воспользоваться уровнем. Укладывая столбики, необходимо учитывать, что торцевая часть второго ряда и длина кирпича в количестве 1 шт. должны образовать ширину опоры целиком.

Если вокруг дома запланировано обустройство забора из облицовочного кирпича, следует воспользоваться специальной пропиткой для обработки готовых кирпичных поверхностей. В результате на них появится очень тонкая пленка, защищающая конструкцию от разрушения.

Раствор для бетонирования пустот можно приготовить из щебня, песка и цемента, взятых в пропорции 3:3:1. Пустоты лучше заливать частями, так как выполнить качественное уплотнение опоры невозможно. Чтобы ускорить процесс, можно возвести столб, а затем перейти к заполнению внутреннего пространства крупными камнями, кусками кирпича, мелким гравием. После этого все содержимое заливается бетоном.

После кладки столбов на фундамент под кирпичный забор следует подождать до тех пор, пока кирпичные столбы не устоятся. Крепление лаг можно осуществлять только через 3 недели в зависимости от климата региона и погодных условий. После окончания всех работ следует позаботиться о колпаках для верхней части столбов, чтобы не привести в негодность свой забор из-за осадков.

Стоимость возведения фундамента

Цена основы для заграждений зависит от периметра, по которому будет прокладываться фундамент, то есть их длина является основополагающей в затратах на материалы. Также на стоимость влияет, какой фундамент будет использоваться в качестве основания для изгородей. Так, например, для подсчета стоимости забора используются такие ценовые параметры:

бетон марки В20 – 3800–4000 руб. за 1 м3;
если для обустройства столбов используется арматура диаметром 12 мм, то цена этого материала 38000–40000 за 1 т.

Если требуется монтаж фундамента с сечением 25х40 см под ключ, то цена за 1 пог. м – 2600–2800 руб.

Фундамент забора с кирпичными столбами

Выбор того или иного варианта основы под забор зависит от множества факторов, главными из которых считаются климатические условия и характеристики грунтов в районе строительства.

Если застройщик отдаёт предпочтение забору с кирпичными столбами, он должен понимать, что такой вид ограждения не может быть дешёвым. Поэтому не стоит искать решения для максимального снижения стоимости объекта любым путём, но предварительный поиск наиболее рациональных вариантов строительства необходим.

Если принимать за основу общие рекомендации для фундаментов, то стоимость основания забора может сравниться со стоимостью фундамента большого дома либо даже превысить её. Это неприемлемо для любого бюджета. Путей и способов для создания экономичного, но красивого и престижного ограждения с кирпичными столбами, достаточно много.

Вначале стоит понять взаимосвязь возводимого фундамента с геологическими и климатическими условиями участка строительства.

Особенности столбчатого основания

Этот вариант фундамента под забор из кирпича рекомендован при возведении комбинированных ограждений. Используется в ситуации, когда кроме кирпичных столбов для сооружения больше не используют тяжелые материалы. Основание заливают лишь под опорами. Обосновано применение столбчатого основания при глинистой почве.

Внимание! Для усиления прочности всей конструкции, если на участке неустойчивый грунт, используют комбинированный вариант заливки: ленточно-столбчатый.

Геология участка

Специально для возведения забора геологическая экспертиза участка, как правило, не проводится. Но если изыскания проводились при строительстве дома, то в выборе фундамента можно опираться на них, — практических различий быть не должно, если забор не будет огораживать очень большой участок. В крайнем случае, можно задать вопросы на эту тему соседям, посмотреть в каком состоянии находятся подобные ограждения на участках неподалёку.

Выбор типа фундамента главным образом основывается на виде и характеризующих свойствах грунта:

Каменистый или скалистый. Такой вид лишь условно называется грунтом, по сути это камень, не изменяющий своих свойств очень длительное время. Но такая мечта застройщика встречается крайне редко, дополнительный фундамент сверху камня нет смысла возводить, он не промерзает, на него не влияет влага. Достаточно снять растительный слой грунта (если таковой имеется) и можно возводить кирпичные столбы.
Хрящеватый. Почва, состоящая из каменистых обломков или гравия, также почти идеальна для устройства фундаментов. Основание забора на слежавшемся хрящеватом грунте может располагаться на любой глубине вне зависимости от глубины его промерзания.
Песчаный. Промерзает слабо и на глубину не более 1 м даже для сурового холодного климата. Песок легко уплотняется и трамбуется, пропускает воду. Для фундамента такой грунт оптимален в плане дренажа, – основание забора не будет замокать. Основное неудобство в строительстве траншеи под фундамент: при разработке песчаный грунт осыпается, поэтому выбирать его приходится намного больше, а устройство опалубки обязательно.
Глинистый. Глина состоит из небольших чешуйчатых частиц. В разрыхлённом или плохо уплотнённом состоянии глинистая поверхность впитывает и удерживает воду. Впитавшаяся вода при замерзании расширяется и происходит вспучивание глинистого грунта, что может привести к разрушению или растрескиванию фундамента.

Важно! Хорошо уплотнённая глина практически не расширяется и считается слабопучинистой. На этом свойстве основана рекомендация для проведения земляных работ: копать траншею следует точно на заданную глубину, затем тщательно зачистить и убрать разрыхлённый слой. Так глинистая почва под фундаментом остаётся в естественной достаточной плотности со слабой пучинистостью.

Суглинки и супеси. Так называют смеси глины и песка в различных пропорциях в зависимости от преобладания тех или иных частиц. Соответственно в зависимости от объёма глины либо песка ведут себя и грунты под фундаментом.
Торфяные. Такие грунты располагаются на осушённых болотах. Залегание грунтовых вод, как правило, очень высокое. С точки зрения строительства фундаментов – самый неблагоприятный вариант с непредсказуемыми последствиями.

Фундамент

Фундамент – очень важная часть строения, поэтому его необходимо выбирать в зависимости от того, какой тип забора будет устанавливаться. Чем большим будет вес забора, тем надежнее нужно рассчитывать фундамент, который будет ложиться под кирпичный столб. Важно уделить должное внимание тем элементам фундамента, на которые будет делаться упор при установке распашных ворот.

Основным фактором при выборе фундамента является грунт. Например, сегодня часто используется ленточный фундамент, в котором буронабивная свая устанавливается по центру, а во всех сваях заложены металлические трубы. Наиболее эффективным вариантом считается закладка фундамента распашных ворот на глубину до половины столба.

Чаще всего кирпичный столб имеет высоту в 2-3 метра. Тем не менее, данная кирпичная конструкция не имеет каких-либо популярных стандартов, а поэтому каждый конкретный вариант уникален. Все стараются глубину фундамента рассчитывать в определенных пропорциях к столбу. В большинстве случаев сечение столба составляет 1,5 кирпича, однако иногда используют и 2 кирпича. Размеры сечения столба в этих случаях составят 380х380 мм и 510х510 мм, соответственно.

Кирпичная кладка

Нюансы кирпичной кладки

Чтобы кирпичная кладка столбиков была сильнее защищена от механических повреждений, сверху устанавливают металлические или бетонные колпаки ворот, к тому же с этим усовершенствованием кирпичный столб лишь становится привлекательней. Столбы подвергаются значительным нагрузкам, что требует высокой прочности конструкции, удерживающей вес распашных ворот. Можно обеспечить прочность, возводя столб вокруг стальной трубы. В таком случае ворота точно будут надежными.

Кирпичные столбики забора располагаются на разном расстоянии друг от друга – от 2,5 до 9 метров. Расстояние будет зависеть от бюджета строительства, однако эксперты не рекомендуют ставить столбы на большом расстоянии между собой, ведь это не только не эстетично, но и негативно повлияет на технические показатели конструкции. Дабы установка ваших столбов не причинила вам неудобств, необходимо заранее выбрать правильное расстояние между ними.

Промерзание грунта

Риск промерзания считается основным при устройстве фундаментов любого типа. Ему подвержены все виды грунтов, за исключением скалистых. Хотя и они подвергаются охлаждению, но в них нет воды, а потому их характеристики и линейные параметры остаются практически неизменными. Насыщенность грунта водой прямопропорциональна показателю его пучинистости при замерзании. Воздействие выражается в возможном выталкивании, подъёме фундамента из земли, его горизонтальном и вертикальном разрыве.

Если застройщик при приобретении участка не придал значения низким характеристикам грунта и возможному воздействию промерзания, ему надо быть готовым к повышенным затратам на устройство ограждения с кирпичными столбами. Важно! На торфяных участках стоит вовсе отказаться от идеи возведения подобного забора из-за большой вероятности появления множества проблем и непредусмотренных затрат.

Монолитный железобетонный фундамент под ворота и калитку своими руками

Существует несколько способов сделать въездную группу. Самый простой — это вкопать в землю с уплотнением грунта гравием вертикальные столбы, а на них навесить створки ворот и калитку. Только, скорее всего, такая конструкция уже через пару месяцев разболтается, ворота перестанут закрываться и пользоваться ими станет невозможно. Следовательно, вопросу надежности закрепления столбов в вертикальном положении нужно уделять особое внимание. Для решения этой, довольно непростой задачи, необходимо закрепить столбы, сделав под ними столбчатый или монолитный фундамент.

Если грамотно подойти к обустройству столбчатого фундамента с подошвой под каждым столбом, заглубленным ниже глубины промерзания, то и такая конструкция будет достаточно надежной. Однако любая ошибка, допущенная на этапе строительства, из-за пучинистости грунтов при промерзании приведет в итоге к перекосам ворот и калитки, как это видно, например, на фотографии.

В результате получаем не только испорченный вид въездной группы, но и неудобство в ее эксплуатации, а значит выкинутые на ветер деньги.

Наверняка избежать такого результата позволит обустройство входной группы с монолитным железобетонным фундаментом, в котором все столбы, а их, как правило, три штуки, связаны единой фундаментной лентой.

Далее будет рассказано, как самостоятельно можно сделать подобный фундамент под въездную группу.

Материал фундамента

Выбор решений по устройству фундамента не велик: железобетон либо бутобетон.

Бетонирование с армированием

Бетонная смесь цемента с песком и щебнем усиливается арматурными прутами и сетками, в итоге получается лучший фундамент – железобетон. Конструкции можно выполнить в виде сплошных или прерывистых монолитных лент на любую глубину заложения. Возможно устройство монолитных столбов любых параметров. Для устройства фундаментов почти всегда требуется выполнение опалубочных работ. Возможно изготовление бетонной смеси самостоятельно на строительном объекте. Чаще всего железобетонный фундамент не имеет альтернативы, в том числе и в плане стоимости.

Бутовый бетон

Представляет собой монолит из цементно-песчаного раствора и крупных камней. Процесс бетонирования выполняется в следующем порядке:

выкапывается траншея, котлован нужных размеров либо монтируется опалубка;
в подготовленную форму заливается раствор;
на раствор максимально плотно укладывается камни;
пространство между камней заполняется раствором;
процедура повторяется до полного заполнения формы или опалубки.

Армирование в бутобетоне не применяется. Метод достаточно надёжен, применяется, в основном, на песчаных, лёгких грунтах. Бутобетон широко распространён в местах, где крупные камни не требуется привозить издалека.

Важно! Кирпич в устройстве подземной части фундамента не применяется из-за его высокой пористости и подверженности разрушению под воздействием воды.

Подготовка фундамента

Фундамент для забора из кирпичных столбов требует определенных знаний и приготовлений. В первую очередь, Вам следует рассчитать, сколько опорных столбов Вы собираетесь использовать. Секции забора обычно делают длинной в 2,5-3 метра. По всему периметру будущего забора нужно пробурить отверстия, в которые будут устанавливаться арматурные трубы и заливаться раствор. Арматурные трубы используются, чтобы придать прочности конструкции, а в дальнейшем вокруг них будет производиться кладка кирпича столбов. Столбы, несущие ворота и калитки следует сразу же делать более прочными. Для этого арматурные трубы должны быть больше диаметром, их следует закопать глубже, а в основание добавить больше проволочной арматуры. Если Вы хотите, чтобы фундамент для забора с кирпичными столбами отвечал всем нормам качества, то лучше выбрать цемент марки не ниже М400. Песок для раствора должен быть мелко-гранулированным. Пропорции раствора лучше делать 3:3:1 (песок; щебень; цемент). Для прочности на нижних слоях фундамента Вы можете добавлять в раствор обломки кирпича и крупные камни. Не рекомендуется этого делать для верхних слоев фундамента, иначе Вам будет сложно его выровнять.

Виды фундаментов для забора с кирпичными столбами

Для забора с кирпичными столбами возможны три основных варианта фундамента: ленточный, столбчатый и комбинированный, то есть ленточно-столбчатый.

Столбчатый

С точки зрения эффективности, распространённости и стоимости лучшим вариантом для всех грунтов считается столбчатый фундамент. Расход материалов и трудозатраты на его устройство примерно в 2 раза меньше, чем для мелкозаглублённого ленточного и в 4-5 раз меньше, чем для глубоко заложенной фундаментной ленты.

Применяется для сложных и пучинистых грунтов. Изготовление монолитных столбов не представляет особой сложности, часто не требует устройства опалубки.

Недостатков у столбчатого основания мало, но для устройства заборов с кирпичными столбами они существенны:

Монолитные столбы имеют недостаточную устойчивость к опрокидыванию в подвижных по горизонтали грунтах. Чтобы погасить боковой сдвиг отдельно стоящие столбы забора соединяются балками-ростверками, — а это сводит к минимуму преимущества столбов перед лентой. В итоге получается столбчато-ленточный гибрид с большими затратами.
Другой минус: столбы на слабонесущих грунтах плохо работают, «гуляют» даже с устройством рандбалки при заполнении заборного пролёта тяжёлыми материалами.

Комбинированный

Перевязка столбчатых фундаментов рандбалкой (ростверком, армопоясом) не только увеличивает стоимость, но и усложняет выполнение работ, например:

требуется единое армирование столбов и ростверка;
на уклонах и подъёмах рельефа необходимо соответственно повышать или понижать горизонт перевязки;
иногда сложности возникают с засыпкой промежутка между ростверком и верхним уровнем грунта.

Но всё же в сравнении со сплошным заглублённым ленточным основанием забора комбинированный вариант дешевле, рациональнее.

Ленточный

Монолитные фундаментные ленты различаются по уровню заложения в грунт.

Мелкозаглублённый вариант привлекателен с точки зрения снижения затрат и времени на выполнение земляных работ. Особенности и основные характеристики:

Глубина заложения ленты зависит от типа грунта и близости грунтовых вод, как правило, составляет не более 70 см.
На плотной каменистой почве иногда снимается только верхний плодородный слой.
Для формирования ленты возводится опалубка шириной, достаточной для возведения кирпичных столбов. Заборные столбы из кирпича обычно имеют сечение не менее, чем в один кирпич или 25 см, – это и есть минимальная ширина ленты.

Монтаж ростверкового типа фундамента

Ростверк представляет собой более надежную конструкцию. Его необходимо сделать под каждым столбом, поэтому этот тип основания является более трудоемким при возведении, чем ленточный фундамент под забор. Предварительно выкапываются ямы для каждой опоры на глубину 1,5 м. Технология монтажа ростверка своими руками требует применения наиболее подходящих материалов. Все работы потребуется выполнять в следующей последовательности:

Определить место, где будут располагаться ворота с калиткой, под которыми не требуется возводить фундамент.
Вбить колышки для разметки и натянуть веревку либо проволоку в качестве ориентира для рытья траншеи.
Установить первую сваю в яму, глубина которой в 2,5 раза больше, чем у траншеи, а ширина — в 2 раза.
Монтировать сваи на равном расстоянии и одинаковой глубине.
Уложить на дно траншеи гравий ровным слоем толщиной 6 см, чтобы улучшить дренаж почвы под фундаментом.
Выложить песчаную подушку и слой геотекстиля.
Сделать опалубку из досок.
Использовать горизонтальные бруски для соединения щитов опалубки.

Глубина основания из бетона, которое необходимо заливать между столбами, должна составлять 30 см. Каркас из арматурных стержней следует сделать так:

разложить на земле параллельно 4 арматурных стержня на расстоянии 10 см друг от друга;
приварить перпендикулярно к каждому из стержней ребристой арматуры пруток длиной 30 см, учитывая промежуток в 20 см;
приварить элементы каркаса между собой на стыках стержней длиной 15-20 см, если арматуры подходящего размера не нашлось;
изготовить каркас с ячейками 20х10 см, длина которого совпадает с длиной забора.

По окончании подготовительных работ можно приступать к заливке бетонного раствора. Смесь может быть купленной либо подготовленной своими руками. Вначале необходимо перемешать сухие компоненты, а затем добавить воду небольшими порциями. Чтобы фундамент под кирпичный забор сделать прочным и качественным, потребуется взять материалы в следующем соотношении:

Цемент — 1 часть.
Песок — 2 части.
Гравий — 1,5 части.
Вода — 1 часть.

Весь раствор необходимо тщательно перемешать. После подготовки бетона можно переходить к заливке опалубки. Чтобы раствор застывал равномерно, весь процесс должен производиться в течение короткого срока. Для устранения воздушных пустот можно воспользоваться вибромашиной или черенком лопаты.

Монтаж внутреннего стержня кирпичного столба

В центре кирпичного столба, как правило, устанавливается металлический стержень с приваренными к нему закладными деталями для монтажа пролётов.

Роль стержня может выполнять труба круглая или квадратная, швеллер, двутавр, – это не принципиально.

Главный момент – стержень должен быть установлен на глубину ниже отметки промерзания на 20-30 см на песчано-гравийную подушку. Монтаж закладного столба может выполняться разными способами:

заглубляться в слой бетона столбчатого фундамента;
погружаться в монолитный глубокозаглублённый монолитный фундамент;
монтироваться в специально пробуренное отверстие под ленточным мелкозаглублённым либо плитным фундаментом и проходить сквозь него.

Различные вариации с привариванием столба к армокаркасу фундамента могут выполняться только лишь как вспомогательные действия.

Ошибки при устройстве фундаментов забора

Совершаемые строителями и проектировщиками ошибки, как правило, носят типовой, повторяющийся характер:

Не проведено уплотнение грунтового основания.
Бетонная смесь уложена без вибрирования.
Неверное определение несущих характеристик грунта.
При расчётах не учтено боковое давление грунта.
Не проводился расчёт минимальной опорной площади монолитного основания.
Не проводились мероприятия по организации отвода воды от конструкции.
Недостаточное заглубление фундамента и стержня для кирпичного столба.