Как правильно и чем проконопатить дом из бревна или бруса своими руками

Дома из бруса отличаются экологичностью и надежностью, но со временем стены начинают пропускать холод.
Решить эту проблему помогает утепление стен при помощи конопатки. Для каждого случая применяется свой материал и технология.

Опишем их, а также рассмотрим, как проверить качество работ мастеров, какие расценки по РФ существуют на сегодняшний день, приведем пример расчета количества джутового волокна для конопачения брусового дома.

Почему нужно утеплять швы?

При постройке жилья из деревянного бруса на каждом венце прокладывается утеплитель. Но со временем дом дает усадку в 5-10 см, льняная или джутовая лента смещается, возникают зазоры. Это приводит к появлению мостиков холода.

Чтобы увеличить теплоемкость здания, обязательно проводят конопачение всех стыков и щелей. Эта процедура позволяет избежать появления инея на деревянных поверхностях, что чревато растрескиванием древесины, возникновением повышенной влажности.

Микроклимат дома благодаря конопачению становится более благоприятным, сокращаются расходы на отопление жилья.

При повышенной влажности брусьев могут появиться плесневые грибки и распространиться гниль. Это отразится на здоровье людей, проживающих в доме.

Отсутствие своевременной конопатки приведет к появлению следующих проблем:

• 
  владелец жилья будет вынужден, образно говоря, «топить улицу»;

• древесина сгниет и почернеет из-за отсыревания;
• ухудшатся эксплуатационные характеристики профилированного или клееного бруса (теплоемкость, прочность);
• возникнет перекос стен из-за неравномерности утеплителя между венцами.

Помимо этого возникнут участки стен, периодически подвергающиеся обледенению. Через них тепло быстро уйдет из дома.

Даже если снаружи стены отделаны сайдингом с прокладкой ветрозащитной мембраны, все равно здание нуждается в периодической конопатке.

Брусья для загородного строения могут быть подогнаны из разных партий, отличающихся условиями эксплуатации, сроком усадки и другими характеристиками. Это повлияет на деформацию стен, приведет к возникновению щелей и опять же, подведет к вопросу утепления.

Как часто нужна конопатка?

Специалисты советуют проводить утепление межвенцовых стыков и углов брусового здания каждые 3 года, не считая первых трех раз:

• Первоначальное. После окончания строительства здания для надежной герметизации всех швов. Ее проводят с небольшой плотностью, так как дом должен еще дать усадку.
• Второе. Через полтора–два года после первой процедуры. В этот период времени усадка дома составит примерно 80%. Здесь проводят конопатку с большей плотностью, чтобы исключить провисание материала.
• Третье. Проводится при отсутствии внешней утепляющей обшивки дома. Срок этих работ приходится на четвертый или пятый год эксплуатации здания. Конопатка в этом случае проводится еще плотнее, чем во второй раз.

Требования к утеплителям

На рынке имеется множество утеплителей, но не все из них подходят для брусовых домов. Пенополиуретан и синтетические аналоги приводят к появлению сырости в здании, гниению, плесени и другим сопутствующим проблемам.

Наилучшим вариантом считается выбор таких материалов, которые обладают следующими характеристиками:

• Экологичность. Так как брусовые дома строятся с расчетом на это свойство древесины, то и утеплители должны обладать таким же качеством.
• Гигроскопичность. Способность накапливать и отдавать влагу без потери теплотехнических характеристик является очень важным.
• Воздухопроницаемость. Не препятствуют потоку теплого воздуха.
• Антисептические свойства. В таких утеплителях не заводятся вредители, плесень и грибки.
• Низкая теплопроводность. Материалы для конопатки должны легко выдерживать температурные перепады без потери физических свойств, хорошо удерживать тепло внутри дома.
• Эластичность. Это свойство позволяет древесине изменять свои размеры без вреда строению.
• Плотность. Характеристика, которая позволит утеплителю выдерживать давление брусьев, потоков ветра.

Самым важным качеством хорошего материала для конопатки является низкая теплопроводность. Она должна быть меньше, чем у древесины. Чем эта величина ниже, тем дольше материал сохраняет тепло.

У соснового бруса теплопроводность составит — 0,015 Вт/(м·°С) поперек волокон, и 0,004 Вт/(м·°С) вдоль волокон. Для сравнения, теплопроводность джутового волокна — 0,036 Вт/(м·°С), льняной пакли — 0,034 Вт/(м·°С).

Материал для конопатки

Заделывать щели между бревнами можно различными материалами. В старину для этого использовали преимущественно мох и шерсть. Сегодня же выбор утеплителей значительно разнообразнее, так что есть возможность подыскать вариант для любых нужд и финансовых возможностей.

Существует список требований, которым должен соответствовать идеальный материал для конопатки сруба:

• низкая теплопроводность;
• экологическая чистота;
• невосприимчивость к гниению, порче паразитами, грызунами, образованию плесени и т.д.;
• влагостойкость;
• устойчивость к температурным перепадам;
• устойчивость к механическим воздействиям;
• материал не должен иметь резкого запаха;
• долговечность (срок службы не меньше 20 лет без потери эксплуатационных характеристик).

Ниже мы перечислим все материалы, используемые для конопатки, и глядя на список требований выше, вы сможете подобрать оптимальный вариант.

Натуральные материалы

Как мы уже говорили, раньше для конопатки использовали мох, поэтому нет никаких причин, чтобы не делать то же самое и сегодня. Многие специалисты считают, что именно мох-сфагнум является лучшим средством для утепления сруба. Собирают его по окраинам болот и забивают щели между бревнами, пока мох еще не высох. В работе этот материал очень податливый и легкий.

Полезный совет: Чтобы проверить, качественно ли законопачена щель, в нее вонзают шило. Если острие заходит туго, значит работа выполнена хорошо.

Основным преимуществом мха, как и остальных природных материалов, является его абсолютная экологическая чистота. Однако по этой же причине возникает и главный недостаток – мох является идеальной средой обитания мелких насекомых, он может спровоцировать появление плесени и грибков. Кроме того, мох не способен защищать от влаги и обладает малым сроком службы, так что конопатить дом придется довольно часто. По всему понятно, что конопатка сруба мхом подойдет лишь в том случае, если необходимо сэкономить или сам процесс заделки щелей очень уж вам по душе.

Но мох не единственный экологически чистый материал, используемый для конопатки срубов. Пакля подходит для этой цели не хуже. Ее забивают в щели в чистом виде или заливают сверху цементным либо гипсовым раствором.

Джут и джутовое волокно похожи на паклю, но сделаны не из льна, а из конопли. Конопатка сруба джутом проводилась еще в древние времена, и этот способ актуален по сей день. Джут в отличие от мха обладает лучшей гигроскопичностью и высокой прочностью. Даже при экстремально высокой влажности воздуха он будет оставаться относительно сухим и впитает максимум 20% влаги. По этой причине его используют для конопатки бань.

Важно: Джутовый войлок непригоден для конопатки, поскольку в его составе помимо конопляного волокна присутствует лен. Льняные волокна очень непрочные, привлекают насекомых и могут спровоцировать появление плесени. Конопатка сруба паклей крайне нежелательна. Как вариант, можно обработать щели антисептическими средствами или ядами от насекомых, но тогда теряется экологичность способа.

Льноватин – еще один природный экологически чистый материал, который может посоперничать с джутовым волокном. Его изготавливают из отходов после обработки льна. По большому счету, льноватин (от слов «лен» и «вата») представляет собой спрессованную льняную пыль. Такое строение делает материал довольно жестким и прочным. Льноватин хорошо защищает от холода, может поглощать и быстро испарять влагу, предотвращая загнивание древесины. В продажу льноватин поступает в лентах различной толщины, поэтому с ним удобно работать.

Синтетические материалы

Было бы странно, если бы сегодня пользовались только теми материалами, что достались от предков. Современная индустрия тоже кое на что способна и предлагает несколько эффективных средств для конопатки срубов. Так, очень популярны специальные замазки, в основе которых лежат различные вещества: силикон, полиуретан и т.д. Использование силиконового герметика для конопатки весьма сомнительно, поскольку для древесины совершенно естественно впитывать и испарять влагу, а силикон не позволит ей испаряться. В результате такие стены просто начнут гнить.

Полиуретановые герметики для бревен спокойно выдерживают температурные перепады, равнодушны к ультрафиолету и не мешают срубу «дышать». Однако ни в коем случае не используйте полиуретановые средства в баллонах – они быстро разрушатся под воздействием солнечных лучей.

Для заделки швов надо использовать максимально эластичные материалы, чтобы они смогли выдерживать регулярные подвижки древесины. Некоторые замазки можно сделать своими руками, используя в качестве ингредиентов природную глину, цемент и речной песок. Однако такая смесь не будет эластичной и быстро растрескается.

Полезный совет: Выбирая материал для конопатки, ориентируйтесь на его расход. Этот показатель зависит от плотности прилегания брусьев и типа их соединения.

Виды материалов

Несмотря на то, что многие натуральные материалы используются для укладки между венцами бруса, не все из них подходят для конопачения.

Среди материалов для конопачения выделяют традиционные и современные утеплители:

1. К первой группе относятся: мох, льняная пакля и конопляная пенька.
2. Ко второй — джут и льняной войлок.

Мох

Кукушкин лен или сфагнум часто применяется для утепления стыков между венцами. Коэффициент теплопроводности — 0,04 Вт/(м·°С). Конопатка проводится с чуть влажным материалом. Если мох пересушить, он становится непригодным для этих работ.

Достоинства:

1. экологичность;
2. долговечность;
3. антимикробные свойства.

Он предотвращает гниение бруса, что является несомненным преимуществом перед другими утеплителями.

Недостатки:

• перед использованием требуется вымачивание в мыльно-масляном растворе и небольшая просушка;
• трудно найти в продаже.

Льняная пакля

Этот утеплитель представляет собой отходы от льняного производства. Ее плотность — 160 г/ куб.м. Теплопроводность — 0,034 Вт/(м·°С). Особенность работы с паклей: она требует безветренной погоды и соблюдения пожарной безопасности, поскольку относится к горючим материалам.

Достоинства:

• экологична;
• обладает антисептическими свойствами.

Недостатки:

1. по сравнению со мхом этот вид утеплителя менее прочен;
2. используется пернатыми для гнезд, что делает его менее пригодным для подобных работ;
3. ее трудно укладывать в межвенцовые швы;
4. требуется сноровка.

Пакля впитывает много влаги, что может привести к гниению древесины.

Конопляная пенька

Волокна одноименного растения, отличаются прочностью и гигроскопичностью. Волокна не усаживаются даже при температуре 300 градусов, что является преимуществом для утепления влажных помещений в доме. Теплопроводность — 0.036 Вт/(м·°С).

Достоинства:

1. легкий и удобный в укладке материал;
2. экологичный;
3. прочный и устойчивый к повышенным температурам.

Недостатки: труднодоступность.

Джут

Другое название — калькуттская пенька. Производится из древесины южного тропического растения. Выпускается в виде лент, пакли, волокна. Плотность — 400-800 г/ кв.м. Теплопроводность — 0,036 Вт/(м·°С).

Достоинства:

• предельно низкая способность впитывать влагу (30% при абсолютной 100% влажности воздуха), что делает его отличным материалом для бруса;
• экологичность;
• антимикробные свойства.

В процессе эксплуатации становится еще плотнее, что приводит к герметичности стыков. Прост в укладке между швами.

Недостатки:

1. материал растаскивается птицами;
2. быстрое слеживание приводит к необходимости повторной конопатки;
3. невысокий срок службы — 2-3 года делает его менее пригодным для утепления, по сравнению с мхом.

Под видом натурального утеплителя часто продаются комбинированные варианты: смесь джута и льняной пеньки. Такой вариант тоже применяется для конопачения, но обладает худшими эксплуатационными характеристиками. Отличить его от натурального джута можно по цвету: аналоги светлее, чем оригинал.

Льняной войлок

По технологическим свойствам и цене превосходит ту же паклю. Другое название войлока — льноватин.

Достоинства:

• малая гигроскопичность;
• удобство укладки между венцами;
• долгий срок службы.

Недостатки:

1. уступает натуральному джуту по плотности;
2. быстро теряет форму, что приводит к необходимости дополнительной конопатки;
3. при попадании влаги теряет эксплуатационные свойства.

Герметики синтетические

Утепление швов брусового дома при помощи этих материалов не всегда дает нужные результаты. Часто применяется как дополнительное средство к конопатке натуральным джутом или паклей. При этом монтаж средства должен производиться непосредственно на брус, а не на утеплитель.

Достоинства:

• долгий срок службы;
• пластичность.

Недостатки:

1. не пропускает пары;
2. неэкологичен из-за химического состава.

Что лучше выбрать?

• Мох — самый экологичный и долговечный материал, но его очень трудно достать, добиться соблюдения технологии укладки и необходимости сохранения оптимальной влажности утеплителя, так как при пересыхании он рассыпается. Требует квалифицированной работы. Поэтому применение мха станет лучшим решением, если есть хорошие мастера по конопатке.
• Льняная пакля менее прочная и долговечная, имеет низкие эксплуатационные характеристики. Не подходит для брусовых стен из-за высокой гигроскопичности.
• Пенька из конопли — оптимальный вариант, но труднодоступна. Джут натуральный — хороший материал, но имеет низкий срок годности. Его достоинство в плотности — 300-400 г/кв. м.
• Джут — для дома из профилированного бруса лучшим станет утеплителем. Он обладает большой плотностью, и для его укладки достаточно слоя в 3-4 мм. Если джут по каким-то причинам не подходит, льняной войлок толщиной в 5-10 мм станет прекрасным решением для утепления.

Процесс конопатки

Чтобы сделать конопатку сруба максимально правильно даже с первого раза, следует строго придерживаться технологии работы. К ней нельзя приступать сразу после сборки дома – надо дожидаться его усадки через 5-7 месяцев. В противном случае вы просто потратите зря свое время, силы и деньги.

Вам понадобится специальный инструмент для конопатки сруба. Лопатка-конопатка бывает прямой и кривой, также вам понадобится киянка, чтобы вбивать материал в щель. Если не удалось найти такой инструмент в магазине, его легко можно сделать самостоятельно. Для этого вам понадобится обычный деревянный брусок из твердой породы древесины. Подойдут дуб, бук, орешник, ясень или береза.

Начертите контуры изделия и лобзиком выпилите черновую заготовку. Заострите лопатку топориком. Чтобы предотвратить разлохмачивание ударной части, сделайте фаску по контуру в 3-4 мм. Обработайте заготовку рашпилем и завершите наждачной бумагой.

Существует две методики конопачения:

1. «В растяжку» – теплоизоляционный материал растягивают вдоль бревна, скручивают его в жгут и забивают сверху по всей длину. Такая методика распространена в скандинавских странах. Там щели заполняют минеральной ватой, а потом закрывают полиэтиленовым шнуром, который играет роль гидроизоляции. Но для этого все бревна должны быть подогнаны очень тщательно, поскольку в итоге должны получиться максимально узкие швы.

   

2. «В набор» – утеплитель укладывают поперек бревен с припуском с обеих сторон по 5 см. Говоря проще, зазоры закрывают большими отрезками материала, сматывая их в клубок и заталкивая в пустоты конопаткой или стамеской.

Полезный совет: В процессе сборки сруба между венцами обязательно укладывайте утеплитель, например, джутовое полотно. В этом случае для конопатки надо будет просто подвернуть уложенный утеплитель и забить его в щель. Это очень практичный и эффективный способ, который дает хорошую теплоизоляцию.

Технология конопатки сруба:

1. Первичную конопатку следует проводить после полной усадки дома, то есть не раньше чем через полгода после сборки. На этом этапе утеплитель забивают в щели не слишком плотно, преимущественно уделяя внимание тем участкам, где вене еще не встал на свое место. Там подворачивают утеплитель, чтобы не мешать окончательной усадке.
2. Проводите конопатку снизу-вверх, сперва обработав самый первый паз по периметру. Важно обходить весь дом по периметру, а не работать сначала на одной стене, затем – на другой. Это позволит предотвратить появление перекоса.
3. По мере продвижения выше уплотняйте джут все слабее, а последние пазы просто подверните без ударов по нему киянкой. Помните, что джут будет «усаживаться» еще около 5 лет, в течение которых венцы придавят его максимально плотно.
4. Особенно тщательно работайте в торцах и углах, поскольку это самые уязвимые места в деревянном срубе.
5. Вторичная конопатка считается основной и проводится перед или вместе с отделкой дома через 1-1,5 года после сборки. На этом этапе утеплитель вбивают максимально плотно, после чего устанавливают двери, окна, электропроводку, сантехнику и прочие атрибуты комфортной жизни.

Работа вручную отнимает немерено сил и времени, а последнее сегодня ценится очень дорого. Поэтому неудивительно, что этот процесс решили механизировать и сделать более быстрым, простым и легким. Конопатка сруба перфоратором позволит сэкономить уйму свободного времени. Устройство должно работать в режиме чистого удара без вращения. В качестве насадки можно использовать зубило или металлическую лопатку. Во время работы не давите на инструмент, иначе зубило застрянет между бревнами. Его собственной ударной силы вполне достаточно.

Полезный совет: Не работайте в режиме отбойного молотка дольше 10-15 минут. По прошествии этого времени переключите перфоратор на вращение, чтобы смазка в патроне распределилась должным образом.

Существует мнение, что конопатка механизированным способом дает менее качественный результат, чем ручная, но подтверждения этому еще никто так и не предоставил. Вы можете сравнить оба метода на личном опыте.

Напоследок – полезное видео о конопатке сруба:

Расходники и инструменты

Для такой процедуры покупают специальные инструменты, которые облегчают процесс работы.

К ним относятся:

• конопатка разных видов (наборная или прямая, кривая, разбивная);
• дорожник;
• киянка.

Конопатка — это предмет для прокладки утеплителя между венцами. В зависимости от вида она используется для работ «в растяжку» или «в набор».

Многие специалисты советуют применять деревянные конопатки, а не металлические.

Предназначение инструментов:

• Кривая конопатка применяется для угловых швов, лезвие ее имеет ширину 50-60 мм.
• Разбивная разновидность инструмента имеет ширину 30-35 мм, используется, как ясно из названия, для «разбивания» пазов, чтобы облегчить прокладку утепляющих волокон между ними.
• Дорожник применяется для формирования валиков из пакли, чтобы шов был красивым. Обычно имеет ширину 170 мм.
• Киянка — деревянный молоток для забивания утеплителя в зазоры.

Эти основные инструменты позволят сделать конопатку быстро и качественно. Помимо них для работ понадобится стремянка, перчатки и расходные материалы — мох, а также емкость для его вымачивания вместе с мылом и маслом.

Технология и правила конопачения

Технология конопатки сруба была разработана очень давно, и сегодня она практически не изменилась. Конечно, современная индустрия внесла некоторые коррективы в используемые инструменты, приспособления и материалы, но основные правила конопатки сруба остались те же.

Существует две основных методики конопачения: в растяжку и в набор. При первом способе утеплитель растягивается вдоль бревна и один его конец вставляется в щель при помощи специального инструмента. Затем из свободного конца материала формируется валик, которым производится заполнение пазов сруба. Чтобы законопатить щели вторым способом, утеплитель сматывают в моток, из него делаются петли, которыми забивают отверстия. Этот метод лучше использовать в том случае, когда между бревнами имеются большие зазоры.

Самыми слабыми местами в срубе с точки зрения теплопотери являются углы. Через них внутрь дома проникает ветер и холодный воздух. Поэтому мастера уделяют им особое внимание. Конопатка углов сруба производится разными способами в зависимости от метода рубки дома.

Наибольшую сложность вызывает конопатка углов сруба в чашу. Здесь есть некоторые нюансы. Если дом возводился из бруса, конопачение угловых соединений производят тем же материалом, который закладывался в венцы, чтобы не было расхождений по толщине. Дом из оцилиндрованного бревна или лафета лучше всего утеплять джутовым или льняным канатом.

Пошаговая инструкция

При утеплении принято пользоваться двумя вариантами конопачения:

• 
  «В растяжку». Такой способ обеспечивает устранение зазоров в продольных рядах древесины по периметру всего дома.
  Принцип работ заключается в постепенном заполнении всех щелей между венцами двумя прядями: обычной и перекрученной.

  Волокна утеплителя должны укладываться перпендикулярно брусьям, концы материала обязательно скручивают в валик, проталкивая между оставшимся зазором.

• «В набор». Способ чаще всего применяется для повторного конопачения после усадки. Прядь утеплителя скручивается в жгут и заворачивается в петлю, проталкивается в зазор. Волокна также занимают перпендикулярное к брусьям положение. Обычно этот метод требуется для устранения щелей более 5 мм в диаметре.

Для каждого материала применяется свой способ конопачения.

Паклей

Инструкция по конопачению:

• По всему шву широкое волокно пакли аккуратно навешивается. Верхняя часть пряди при этом забивается в щель, а остаток дожидается повторной проходки мастера.
• После завершения одного венца по всему периметру здания, конопатчик возвращается назад. Теперь почти вся прядь шириной 1-2 см забивается внутрь стены.
• После этого свободно свисающие концы сворачиваются в рулик и проталкиваются в оставшееся пространство.
• На выходе должны получиться аккуратные и ровные швы.

Перед использованием паклю обязательно нужно освободить от мусора и прочесать ее, если это не было сделано раньше.

Лентой

Работы с ленточным утеплителем более трудоемкие из-за прямолинейности бруса. Поскольку, когда забиваешь материал, с другой стороны он начинает вылезать.

Инструкция по конопачению:

• Для начала нужно забить край первой ленты, под который проложить вторую ленту.
• Оставшиеся концы потребуется подложить так, чтобы второй слой утеплителя оказался между первым.

При большой ширине шва и периметре стен дома понадобится рулон больший по метражу, так как нежелательно, чтобы материал обрывался.

Чтобы не было перекосов здания, нужно будет за один раз пройти один венец, и так постепенно весь брусовой дом. Прокладка ведется по внутренней и наружной стороне здания одновременно при отсутствии внешней отделки.

Начинать стоит от угла дома, так лучше контролировать процесс работ. Обрезку материала стоит проводить по кромке бруса.

Нюансы конопачения углов

При широких зазорах скрутку из утеплителя протискивают перпендикулярно стене с использованием петель «в набор». Поначалу проталкивают верхнюю часть войлока, потом нижнюю. По сути, конопачение стыков в углах ничем не отличается от той же технологии утепления стен.

Инструмент для конопатки сруба своими руками

Для конопатки сруба применяется специальный инструмент, который можно изготовить самим. Основным инструментом является конопатка. Она напоминает шпатель, только имеет утолщенную внешнюю кромку. Конопатки бывают нескольких видов:

• прямая наборная для стен,
• кривая для углов,
• в форме вилки для скручивания валиков или дорожник,
• разбивная или клиновидная для расширения щели, куда просовывается пакля.

В некоторых случаях вместо конопатки используют строительный шпатель. Нужно быть осторожным, чтобы не повредить материал острым концом шпателя.

Лучше все же пользоваться не шпателем, а конопаткой. Многие мастера задаются вопросом: как сделать конопатку для сруба своими руками? Об этом пойдет речь в следующем разделе.

Инструмент не должен иметь зазубрин и заусенцев, чтобы материал для конопатки не цеплялся за эти неровности.

Кроме конопатки, для работы также понадобятся такой инструмент, как киянка, который напоминает молоток. Этот инструмент также можно сделать самому. Деревянный молоток используется для нанесения ударов по конопатке, для заделывания утеплителя в щели между бревнами.

Лопатка для конопатки сруба своими руками

Лопатку или конопатку для утепления сруба можно изготовить из металла или из дерева твердых пород. Лучше всего инструмент выполнить из той же древесины, из которой изготовлен сруб. В этом случае сруб и инструмент будут иметь одинаковую плотность и на дереве сруба не будет оставаться следов от ударов.

Лопатку-конопатку можно изготовить за 10 минут с помощью топора или лобзиковой пилки. Затачивается конопатка топором для того, чтобы с ее помощью было удобно проталкивать утеплитель в щели между бревнами.

Размеры инструментов приведены на схеме, но могут быть изменены в зависимости от вашего желания. Главное, чтобы инструмент удобно было держать в руке.

Инструменты для конопатки дома можно изготовить самостоятельно.

Проверка качества

Многие владельцы брусовых домов нанимают строительные бригады для проведения таких работ. При этом нужно знать, как проверить качество швов между венцами.

Можно воспользоваться двумя способами:

• 
  Следует попробовать протолкнуть в швы обычное шило или нож. Если он пролезает с трудом на длину 15 см и не виден с противоположной стороны, конопатка сделана качественно.

• Можно также самому попробовать протолкнуть конопатку между швами, используя киянку. Обычно она упирается в плотный слой утеплителя.

Самым лучшим вариантом не ошибиться является выбор знающего человека, который возьмет на себя ответственность по контролю за работами.

Тогда можно надеяться, что строители не станут «халтурить» и конопатка пройдет по всем правилам.

Особенности конопатки старого дома из бревна

Часто старые дома теряют тепло из-за того, что утеплитель раскрошился и не держит тепло. Особенно такая ситуация характерна для срубов, проконопаченных с помощью мха: со временем он высыхает, крошится, и вываливается из щелей. При этом поступайте следующим образом:

1. Жесткой щеткой изнутри дома вычистите по возможности весь мох.
2. Проконопатьте освободившиеся щели джутовым полотном методом в растяжку, забивая щели на половину толщины стены.
3. Снаружи строения очистите щеткой остатки мха.
4. Проконопатьте оставшуюся снаружи часть щелей.

Сложности и ошибки

При самостоятельных работах возможны ошибки:

• Конопатка проводится только по одной стене. В этом случае неизбежен перекос дома.
• Работы начинаются с верхних венцов брусового дома или с центральных, хотя по технологии обязательно нужно конопатить с нижних элементов.
• Конопатка проводится только внутри строения без внешних стен. В этом случае возможны перекосы или недостаточная термоизоляция.
• Слишком плотно уложен утеплитель между венцами после окончания строительства брусового дома. Что не даст ему равномерно «усадиться». По правилам в это время требуется легкое конопачивание с расчетом на деформацию брусьев.

Так как швы брусового дома прямые, без углублений, в отличие от бревен срубного дома, утеплитель сложно прокладывать, так как он выпирает с другой стороны.

Расчет материала

Как определить количество льняного войлока или джутового волокна для работ? В первую очередь нужно узнать требуемую плотность материала для конкретного брусового дома.

Слишком тонкий утеплитель будет смещен более тяжелыми брусьями. Поэтому плотность волокон и толщина стен соотносятся между собой.

Так, при диаметре бруса в 200—300 мм плотность льняной ленты должна быть не менее 300 г/кв. м. При толщине стандартных стен в 150 мм — плотности в 200 г/кв. м. будет достаточно. Эту величину имеет 15-мм слой льняного утеплителя или 6-8 мм джутового.

После определения плотности можно рассчитать объем требуемого материала. Понадобится узнать периметр деревянного дома из бруса по наружной стороне. После этого нужно умножить полученное число на количество швов в одной стене – соответственное венцам. Это и составит суммарную величину погонных метров, которые нужно проконопатить.

Исходя из этого числа и рассчитывается объем покупаемого материала.

Не нужно экономить на количестве утеплителя. Если расчетное число составило 1 кубометр джутового волокна, лучше взять немного с запасом, учитывая угловые стыки, дверные и оконные проемы.

Конопачение: дополнительная опция или обязательная процедура?

Нужно ли конопатить дом из бруса? Ответ однозначный — да, это обязательно! Еще во времена Древней Руси ни один бревенчатый сруб дома не обходился без конопачения с помощью пакли. Этот способ сохранения тепла даже в современном строительстве не потерял свою популярность.

Каково же технологическое обоснование процесса конопачения? Все достаточно просто. Брусовые дома под действием собственного веса всегда дают усадку: бревна подсыхают, немного изменяются их геометрические показатели. В результате брус “усаживается”, уложенный между бревнами утеплитель деформируется, в результате чего могут возникать щели небольшого размера и незаметные обычным глазом

Усадка — естественный процесс при работе с деревом, избавиться от которого нельзя. Его последствия можно лишь убрать, используя конопачение. Благодаря ему можно достичь следующих результатов:

1. Сохранение тепла. Из-за усадки бревен между венцами практически всегда возникают щели, часто называемые “мостики холода”, через которые выдувается значительная часть тепла и могут появляться сквозняки. Конопачение позволяет герметично закрыть все сквозные отверстия и сохранить теплоизоляционные свойства всего сооружения;
2. Сохранение свойств древесины. Водяные пары в выходящем наружу из щелей между бревнами теплом воздухе из-за разницы температур в помещении и окружающей среде будут моментально конденсироваться. Образуется жидкая влага, которая может стать причиной растрескивания древесного материала, его обледенения.
3. Длительное сохранение эксплуатационных (теплосберегающих) показателей. Качественно утепленный деревянный дом — правильный тепловой баланс и экономия затрат на отопление на долгие годы.

Примерные расходы

Стоимость работ мастеров независимо от вида утепляющего материала стоит в среднем по РФ — 45 руб за 1 кв. м, встречаются цены за 1 погонный метр по Московской области — 65–70 руб.

Извлечение старой пакли обойдется примерно в 30 руб. за 1 м.

При этом средние цены на утеплители по РФ:

• Джутовая лента — 9–16 руб/1 пог. м.
• Льноватин — 5–7 руб/пог. м.
• Джутовая пакля — 135 руб/кг.
• Конопляная пенька — 100 руб/кг.
• Льняная пакля — 75 руб/кг.
• Мох — 300 руб/мешок объемом 45 л.