Как утеплить потолок в каркасном доме своими руками

Правильная постройка потолока в каркасном доме имеет очень важное значение. Не стоит переоценивать его эстетическую роль, ведь наиболее важной функцией потолочных перекрытий является сохранение тепла. Не являются исключением и каркасные сооружения. Не секрет, что дома, построенные по каркасной технологии, являются одними из самых энергоэффективных. Чтобы добиться комфортной температуры в доме при малых затратах на отопление, необходимо произвести правильный монтаж и обеспечить необходимое утепление всех конструкций дома. Потолок в этом вопросе играет важную роль наравне со стенами и полом. Кроме того, в каркасной технологии он является технологичной конструкцией для придания жесткости всему сооружению (после возведения стен они закрепляются между собой и при помощи потолочных балок перекрытий).

Правильное устройство потолка каркасного дома

Как известно, любой теплый воздух стремится вверх. Поэтому даже при значительном утеплении пола и стен вашего жилища можно отапливать улицу при недостаточном утеплении комнат сверху или нарушении правильной технологии монтажа потолка в каркасном доме.

Если процесс строительства достиг работ над верхним поясом дома, то наверняка можно сказать, что у вас в руках есть четкий проект вашего дома. То есть, вам известны этажность строения, назначение чердака и мансардного этажа, примерно рассчитаны нагрузки на потолочные балки. Стены каркасного дома уже должны быть смонтированы. Следовательно, высота уже практически определена (он может измениться только в зависимости от толщины и варианта финишной отделки). Независимо от назначения надпотолочного помещения работы делятся на несколько этапов:

контроль горизонтальности и плоскости верхней обвязки;
разметка и предварительная установка потолочных лаг расчетного сечения с заданным шагом;
финишное закрепление потолочных балок в подготовленных пазах либо при помощи крепежных элементов и саморезов;
нашивка чернового или финишного потолка;
крепление строительной пленки со стороны комнат первого этажа (строительные пленки могут крепиться после отделки потолка);
утепление;
обшивка потолочных балок со стороны чердака или мансарды.

Теперь рассмотрим каждый из этапов работа подробнее. Замеры уровня и плоскости конструкций производят при строительстве фундамента, возведении стен. Контроль горизонталей и вертикалей – неотъемлемая часть строительства по любой технологии.

Потолочные перегородки

В деревнях домах каркасного типа используют потолочные перегородки блочного варианта. При грамотном возведении потолка в каркасном доме следует учитывать множество технологических нюансов. При этом необходимо выбирать балки определенного сечения, также стоит учитывать промежуток укладки.

Если строится одноэтажный каркасный дом с чердачным пространством, то наиболее оптимальным вариантом сечения балок будет 50 на 100 мм.
При возведении двухэтажного здания потребуются более массивные балки.
Если возводится двухэтажное или трехэтажное строение, то фундамент такого дома должен быть на основе камня. По причине существенного увеличения нагрузок на стены и перегородки сечения балок должно быть больше.

В большинстве случаев в деревянных домах каркасного типа используют потолочные конструкции следующих видов:

Подвесные потолки.
Натяжные модели потолков.
Подшивные варианты.

По той причине, что деревянные каркасные дома характеризуются относительно небольшой высотой потолков (до 260 см), при ведении отделочных работ предпочтение отдают подшивным видам отделки. При таком подходе есть возможность существенной экономии свободного пространства в помещениях. Если же нет каких-либо ограничений по высоте потолков, то приемлемым также считается и вариант подвесных аналогов.

Полезное: Пристройка веранды к дому

Монтаж чернового или финишного потолка

Пропустим ненадолго монтаж пароизоляционных и ветрозащитных пленок. Этот этап более детально предстоит изучить при утеплении.

Некоторые обшивочные материалы не требуют подготовки дополнительного основания и могут закрепляться прямо на потолочные лаги. К таким материалам относятся:

любые обшивочные материалы из древесины (вагонка, имитация бруса, различные варианты строганных досок и многое другое);
пластиковые и ПВХ-панели различных габаритов и фактур;
МДФ панели;
облагороженные ДВП, ЛДСП с последующей отделкой швов специальными элементами.

Такие варианты обшивки придают жесткость каркасу и презентабельный внешний вид помещению.

Варианты финишной отделки по черновому потолку ничем не отличаются от ремонта квартир. Здесь могут использоваться как современные системы натяжных потолков, так и обычная покраска интерьерными красками.

Разновидности перекрытий

Перекрытия в каркасном доме подразделяются на три группы:

цокольные;
междуэтажные;
чердачные.

Цокольные – конструкции, отделяющие первый этаж от подвала или цокольного этажа. На первом этаже строения это пол. Такие перекрытия должны иметь надежное утепление и гидроизоляцию, чтобы не пропускать влагу внутрь помещения и сохранять тепло. Особенно это касается сооружений, которые возводятся на сваях и без подвалов.

Межэтажное перекрытие в каркасном доме являются одновременно и потолком, и полом. Конструктивно такие перекрытия, кроме утепления, должна обладать звукоизолирующими свойствами. Если на верхнем этаже предусматривается устройство влажных помещений (душевая, ванная комната), то перекрытие в таких местах должно быть хорошо гидроизолировано.

Чердачные перекрытия – основа под кровельного пространства. Для верхнего этажа это конструкция потолка, для чердака – пол. Если предусматривается плоская кровля, то такое перекрытие является основой крыши и к нему предъявляются особые требование по прочности, тепло, гидро и шумоизоляции. Учитывая, что основной поток теплого воздуха из помещений устремляется в верх, теплоизоляция таких перекрытий должна быть усиленной.

Утепление потолка

Это наиболее важный этап возведения потолочной конструкции. Существует масса утеплителей и при работе с каждым имеется масса тонкостей. Постараемся рассмотреть каждый из материалов в деталях.

Опил и земля

Как бы это нелепо ни звучало, но «дедовскими» утеплителями пользуются по сей день. Кроме дешевизны, данные материалы не имеют преимуществ. Они обладают плохой теплоизоляцией, плохо переносят влагу, часто заселяются вредителями. Применяются только при утеплении потолков с холодными чердачными помещениями. При их использовании расстилается пароизоляция и насыпается сыпучий утеплитель.

Керамзит

Не обладает значительными теплоизоляционными свойствами, но также применяется для утепления дачных домов, которые не требуют значительной теплоэффективности.

Пенопласт и экструдированный пенополистирол

Широко применяется в канадской технологии каркасного домостроения. Обладает малым весом и прекрасной теплоизоляцией. Обычно применяется при перекрытии потолка СИП-панелями. В случае утепления своими руками плиты экструзии закладываются между лагами, швы герметизируют монтажной пеной. К недостаткам относят высокую пожарную опасность и низкую паропроницаемость (создается парниковый эффект для деревянных конструкций, что уменьшает их долговечность), прекрасное место обитания для грызунов и вредителей.

Минеральные утеплители

Наиболее распространенным материалом для утепления является минеральная или каменная вата. Они обладают рядом положительных характеристик: низкая теплопроводность, абсолютная негорючесть, малый вес, простота монтажа, упругость и устойчивость к деформации.

Недостаток всего один – требует очень четкого соблюдения технологии утепления.

Какие правила необходимо соблюдать при утеплении минватой?

Каркас под утепление должен быть на 2-3 см уже габаритных размеров минеральной плиты, чтобы производить укладку враспор.
Укладка слоев производится с перехлестом стыков плит (этим правилом пренебрегают при использовании рулонных утеплителей).
При значительной разнице температур между помещениями над потолком и внизу необходимо обеспечить отведение пара из толщи утеплителя. Это можно обеспечить паропроницаемыми мембранами, которые расстилаются поверх последнего слоя утеплителя и закрываются отделочным материалом. При отсутствии разницы температур, или если она незначительна (2-3 градуса) с обеих сторон от утепления монтируется пароизоляция, чтобы не допустить попадание пара из помещения, то есть, «пирог» утепления выглядит так: пароизоляция – утеплитель – пароизоляция.

Как утеплить потолок пенопластом

Утепление потолка пенополистиролом
На кровлю приходится до 25% теплопотерь, поэтому нужно уделить пристальное внимание ее утеплению. Следует учесть, что на горизонтальную конструкцию наносить утепляющий материал следует слоем, который в 1,5 раза толще уложенного на стены.

Схема утепления следующая:

Основание, включая лаги, нужно накрыть гидроизоляцией. Достаточно положить 2 слоя.
Пенопласт следует уложить в ячейки между брусьями. Рекомендуется дополнительно сделать обрешетку. Для этого хорошо использовать поперечные рейки, тогда плиты будут надежно зафиксированы.
Сверху утеплителя следует положить пароизоляционную мембрану.
Если «пирог» будет выше лаг либо располагаться вровень с ними, то на брусе нужно набить дополнительные рейки. Это следует сделать так, чтобы получился зазор в 25 мм.

Сверху теплоизоляционного материала настилают черновое покрытие. Нужно учесть, что высота потолков может меняться после установки утеплителя.

Укладка материала по приведенной выше схеме хорошо подходит для утепления уже сделанного чердака. Если в доме не будут сделаны полноценные перекрытия, то отделка может быть следующей:

Потолочные балки нужно закрыть пароизоляцией, а сверху зашить потолок фанерными листами либо досками.
На чердаке нужно постелить минеральную вату. Лучше всего использовать материалы в рулонах. Теплоизоляция должна быть положена без зазоров.
Закрывать утеплитель сверху не нужно, поскольку кровельный материал выполнит функцию гидроизоляции.

Иногда дом построен так, что утеплить потолок по приведенной выше схеме нельзя, в этом случае его нужно снизу обшить минеральной ватой. Для того чтобы маты не выпали из ячеек, в балки нужно забить гвозди. Через них необходимо протянуть шпагат, фиксируя утеплитель. Только потом потолок можно закрыть пароизоляцией, набить обрешетку и сделать облицовку финишным покрытием. Например, сделать натяжные потолки.

Монтаж пола второго этажа

Лишь небольшая часть утеплителей (кроме опила и керамзита) не требует обшивки. Как и потолок, эти варианты можно поделить на 2 типа: черновые и финишные. Все зависит от назначения пола межэтажного перекрытия. Для холодных чердачных помещений используют обрезной пиломатериал, фанеру, ОСП. Для мансард и полноценных этажей используют массивную доску пола, паркет либо черновую отделку под будущую укладку финишных материалов.

Потолок

– это одна из наиболее ответственных конструкций в вашем доме. К устройству потолка стоит подойти с особым вниманием. Как правило, тепло поднимается вверх и если потолок сделан «на скорую руку», то потери тепла будут большими и это соответственно отразится на вашем бюджете.

В данной статье мы с вами рассмотрим устройство деревянного перекрытия в частном доме – чердачное перекрытие (одноярусный дом) и мансардное перекрытие (в том случае, если в Вашем доме есть мансардный этаж).

В одной из статей цикла Строительство каркасного дома. Возведение каркаса, был описан процесс установки потолочных балок, так что в этой статье мы не будем касаться данного вопроса.

Материалы для устройства потолка

Для устройства чердачного перекрытия (одноярусный дом):

доска обрезная 25 мм толщиной (шпунтованная или вагонка) – из хвойных пород деревьев

паро- гидроизоляционные материалы

пена монтажная

утеплитель (типа Ursa, минеральная вата, Isover и т.д)

гвозди (70 мм)

ДВП или гипсокартон

пегамин или рубероид

горбыль

Для устройства мансардного перекрытия:

В дополнение к выше сказанному – вместо горбыля, доска шпунтованная, толщиной не менее 30 мм (для устройства пола на втором ярусе дома) и брус 150х150 для устройства хода на второй этаж.

Шаг первый. Устройство щита из досок.

первым делом необходимо подобрать все доски для устройства щита и обрезать их до необходимого размера

если потолочный щит делаете из шпунтованной доски, то доски необходимо прибивать к потолочным балкам, располагая их пазом от стены

доска крепится к каждой балке как минимум по два гвоздя, которые вбиваете в доску на расстоянии 1 см от ее кромок, при этом гвозди должны вбиваться под уклоном. Угол наклона гвоздей сводится к центру доски примерно под 45 градусов

Примечание:
такой способ забивание гвоздей «в распор», препятствует в дальнейшем при «досушке» досок, образованию больших щелей в потолочном щите.

если даже в потолочном щите впоследствии образуются щели между досками, то это не скажется на качестве удержания тепла в доме, так как главную роль в сдерживании тепла внутри дома, играет непосредственно утеплитель.

Шаг второй. Утепление потолка (одноэтажный дом).

прежде чем начать укладку утеплителя необходимо сделать пароизоляцию потолка

для устройства пароироизоляции можно выбрать – пароизоляционные плёнки, полимерные мембраны или фольгированный утеплитель.

Выбранный вами материал для пароизоляции настилаете между потолочных балок по их длине, с напуском на всю высоту потолочной балки. Прикрепить изоляционные материалы можно двумя способами:

Для сравнения кратко рассмотрим некоторые виды утеплителей, такие как – минвата, пенопласт, стекловата, эковата, и керамзит. Сравним их теплопроводность и паропроницаемость.

Теплопроводность минераловатных изделий (0,035 – 0,039 Вт/мК)

Паропроницаемость минеральной ваты – 0,38-0,6 мг/(м•ч•Па)

Это почти в 10 раз выше, чем у пенопласта.

Теплопроводность пенопласта – 0,052-0,064 Вт/мК

У пенопласта низкая паропроницаемость – 0,05 мг/(м•ч•Па)

Теплопроводность находится в пределах 0,030. 0,052 Вт/мК.

Паропроницаемость у стекловаты почти та же, как и у минваты – 0,41-0,6/(м•ч•Па)

при плотности укладки 42 кгкуб.м. – 0,0405 Вт/мК

при плотности укладки 55 кгкуб.м. – 0,038 Вт/мК

при плотности укладки 75 кгкуб.м. – 0,0389 Вт/мК

Паропроницаемость – 0,3 мг/(м•ч•Па)

Примечание:
В отличие от минераловатных утеплителей эковата не требует пароизоляции и использования других видов защитных плёнок. Утепление эковатой эффективно снижает затраты на отопление Вашего дома.
Теплопроводность керамзита составляет 0,14-0,23 Вт/мК, теплопроводность и прочность керамзита зависит от насыпной плотности и фракции.

При плотности 800 кг/м3 и теплопроводности 0.18 Вт/мК керамзит имеет паропроницаемость – 0.21-0,26 мг/(м•ч•Па)

Нюансы и тонкости

В домах каркасного типа, предназначенных для круглогодичного проживания, потолки существенно могут отличаться. Чердачное пространство является щитом из досок от пагубного воздействия осадков.

Это пространство возводят в первую очередь, оно обеспечивает строению наиболее оптимальные показатели прочности. Выполняют монтаж слоеного пирога, который создает надежную теплоизоляцию помещения. И только после укладки специальной минеральной ваты между балками. Также для этих целей используют пенополистерол.

Отделочные материалы

Теперь ключевая задача потолка основана на эстетической и дизайнерской составляющей. И здесь перед дизайнерами открываются бескрайние горизонты для реализации наиболее амбиционных дизайнерских проектов. Для проведения отделочных работ с потолком в каркасном доме применяют самые разные отделочные материалы, которые предоставлены на современном строительном рынке.

Причина в том, что деревянные строения могут дать усадку в 10% за год, в домах с каркасной аналогией, такие показатели исключены полностью. Этот факт обусловлен тем, что при изготовлении готовых конструкционных элементов для каркаса используются исключительно сушенная и предварительно обработанная порода дерева.

Для лучшего пароизоляционного эффекта необходимо укрыть слой минеральной ваты плёнкой. Теперь можно приступать к монтажу гипсокартонных листов или других аналогичных материалов. Если есть такое желание, то в межбалочном пространстве можно проложить электрическую проводку, кабели для подключения телевизора или другие коммуникации.

Если нет желания использовать в качестве отделочного материала гиспокартон, то можно прибегнуть к применению аналогичных материалов, таких как:

вагонка;
листы мдф;
панели на основе полипропилена;
доски шпунтованного типа, но с толщиной не более 3 мм.

Какие материалы лучше

Учитывая всю специфику и технологический процесс проведения монтажных работ потолка в каркасных домах, можно сделать вывод, что практически все работы будут сведены к обустройству деревянного перекрытия. Для проведения этого спектра работ отпадает какая-либо потребность в использовании подъемных механизмов и оборудования.

Полезное: Пол на свайном фундаменте в каркасном доме

Если строительством дома и возведением потолочной части занимается команда профессионалов, то для этих работ у них имеется все необходимое оборудование, которое существенно сократит время строительства.

Для перекрытия используют доски шпунтованного типа на основе ели или сосны, но с толщиной не более 30 мм. Стойки изготавливают из бруса с сечением 100 на 80 мм. Также должна применяться и специальная крепежная оснастка: гвозди и скобы с длиной, немного превышающей толщину доски.

Все монтажные работы данного направления должны быть запланированы заблаговременно и соответствовать всей проектной документации строения. Если же пренебречь этим моментом, то существенно увеличивается вероятность обвала потолочной конструкции.

Для отделки потолка в каркасном доме можно выбирать и аналогичные современные строительные материалы. Технологический процесс обшивки потолочной части не вызывает каких-либо трудностей, поэтому обустроить потолок в каркасном доме своими руками не составит проблем. В качестве основного отделочного материала подойдут следующие варианты:

тканевый или пленочный натяжной потолок;
панели мдф или вагонка;
пластиковые панели для оформления санузла и бытовых помещений;
панели двп.

С помощью качественного гипсокартона можно провести быстро черновые работы по выравниванию. Если выделенный строительный бюджет ограничен, то лучше использовать панели ДВП, так как это наиболее доступный и дешевый отделочный материал. При возведении каркасных домов экономическая составляющая находится в приоритете.

Большой акцент делают на качество и темпы строительства дома, а также на условия его дальнейшей непосредственной эксплуатации. Цена возведения потолка в каркасном доме существенно отличается от монтажа потолочных конструкций с использованием дорогих пород дерева.

Обшивка потолка

Изнутри дома потолки можно обшить ДВП или гипсокартоном. Если вы решили обшить ваш потолок гипсокартоном, то предварительно нанесите на поверхность листа разметку мест крепления к потолку и просверлите отверстия для захода саморезов или шурупов.

Примечание:
работу по обшивке листовыми отделочными материалами лучше выполнять вдвоем.
Листы отделочного материала предварительно обрезаете до нужных размеров и начинаете обшивку потолка от стены дома. Пример обшивке показан на рисунке.

У меня в доме нет мансарды – сделано чердачное перекрытие. Потолочный щит сделан из обрезных досок толщиной 25 мм. Паро- гидроизоляция сделана из пенофола, утеплитель – два слоя минеральной ваты (толщина обоих слоев утеплителя 100 мм). Потолки изнутри дома обшиты ДВП и оклеены плиткой из полистирола.

Потолок считается одной из самых ответственных конструкций в любом доме, включая каркасный.

Поэтому стоит относиться с особым вниманием к его устройству, особенно если вы решили все сделать своими руками. Известно, что тепло движется вверх, а если потолок сконструирован «как попало», то это повлечет за собой большие потери тепла, что, в свою очередь, не может не отразиться на вашем бюджете.

Каркасный потолок — одна из самых важных конструкций в доме, поэтому к его устройству необходимо подойти с особым вниманием.

Какой утеплитель выбрать

Утепление пеноплексом
Утепление потолка каркасного дома, когда сделана обвязка, возведены стены, выполняется из современных материалов. Они представлены в разных ценовых категориях, структура материалов разная. Самой востребованной считается минеральная вата в плитах. Строители часто используют в работе пенопласт, пеноплекс и другие подобные ему изоляторы.

Минеральная вата представляет собой теплоизолирующий материал, который продается в рулонах и в матах. Монтаж сделать очень легко, но вата должна быть закрыта пароизоляцией. Если отделка будет сделана некачественно, то материал будет быстро впитывать влагу.

Пенопласт тоже представляет собой недорогой материал, который можно купить практически в любом строительном магазине. Он почти не поглощает влагу, в процессе укладки между потолочными балками необходимо использовать монтажную пену или герметик в больших количествах. Важно тщательно заделать все щели и стыки. Отделка из пенопласта отличается тем, что плиты очень легко уложить.

Строители часто используют для утепления каркасных домов пеноплекс. Он обладает великолепными теплоизоляционными характеристиками, поэтому отделка может быть выполнена меньшим слоем. Производитель заявляет, что достаточно 50 мм. Пеноплекс не гигроскопичен, то есть он не втягивает в себя влагу из атмосферы. Среди недостатков материала можно назвать те, которыми обладает и пенопласт, но стоимость пеноплекса выше.

Как сделать потолок теплым? Для этого может быть использован пенополиуретан. Но нужно учесть, что отделка может быть сделана только путем применения специального оборудования. Утепление выполняется следующим образом:

Сначала полимер, состоящий из 2 компонентов, смешивается.
Через рукав он поддается на объект. Пенополиуретан покрывает конструкции сплошным слоем.

Благодаря тому, что в процессе вспенивания образуются пузырьки, содержащие газ, материал моментально набирает объем. В итоге на поверхности образуется бесшовный слой, который непроницаем для влаги и холода.

Единственным недостатком является то, что монтаж потребует существенных финансовых вложений. Сам пенополиуретан имеет достаточно высокую стоимость, кроме того, придется оплачивать работу специалистов и аренду оборудования. Поскольку каркасные дома предполагают бюджетное строительство, то пенополиуретан для утепления таких конструкций применять нерационально.

Эковата представляет собой современный материал, который отлично удерживает тепло. Для того чтобы утеплитель был безопасен с пожарной точки зрения, производители добавляют в смесь специальные антипирены.

После нанесения эковаты на поверхности образуется слой, который отличается влагонепроницаемостью. Никаких дополнительных затрат на то, чтобы создать в доме гидробарьер, не потребуется. Нанесение эковаты решает проблему устройства гидроизоляции.

Есть следующие варианты обшивки:

мокрый способ;
сухой.

Выбрав второй вариант, можно сэкономить на аренде оборудования. Эковату по «сухой» схеме можно нанести своими силами. Финишное покрытие, получившиеся в результате, будет иметь более низкое качество, но это оправдывается тем, что строителям не придется ждать несколько дней, когда высохнет слой.

Нанеся эковату, нужно учесть, что через некоторое время материал дает усадку. Она может достигать 20%, поэтому слой нужно выкладывать с запасом.

Необходимые материалы для возведения потолка в каркасном доме

В этой статье мы рассмотрим следующие варианты устройства перекрытия из дерева в частном доме: чердачное перекрытие (в случае одноярусного дома) и перекрытие мансардное (это для тех домов, в которых предусмотрен этаж мансарды).

Устройство чердачного перекрытия в одноярусном каркасном доме своими руками невозможно без:

обрезных досок из хвойных пород древесины толщиной 25 мм (вагонка или шпунтованная);
гидро- и пароизоляционных материалов;
монтажной пены;
материала-утеплителя (минеральная вата, Ursa, Isover и пр.);
гвоздей 70 мм;
гипсокартона или ДВП;
рубероида или пергамина;
горбыля.

Устройство потолка своими руками над мансардным этажом, помимо вышеназванных материалов, требует еще такие:

Горбыль заменяется шпунтованной доской не менее 30 мм толщиной (это необходимо, чтобы сделать пол на втором ярусе строения).
Брус, который потребуется для устройства прохода на второй этаж. Его размеры 150×150 мм.

Необходимая толщина утепления каркасного дома

Вопрос:

Знакомые строители говорят, что для утепления каркасного дома достаточно 150 мм минеральной ваты. Однако, я читал на форумах, что 20 см — это минимум, что бы не замерзнуть сибирской зимой. Кто прав?

Ответ:

Давайте таки исходить из понимания, что жилой дом это не просто пол-стены-потолок, а довольно-таки сложная система, которая имеет как приобретает тепло, так и теряет его. Можно, конечно, начать рисовать формулы, приводить теплотехнические расчеты, но я скажу проще — нужно соблюдать баланс стоимости достижения необходимого уровня теплопотерь.

Помещения каркасного дома «приобретают» тепло через систему отопления, нагревательные и осветительные приборы, тело человека и животных, бытовую технику, солнечного излучения и т.д. Опять же, дом теряет тепло через пол-стены-потолок, вентиляцию, окна, внешние двери, при входе в дом и выходе из него и пр. Соответственно, необходимо соблюсти баланс между первым и вторым и одновременно баланс между стоимостью реализации необходимого уровня сопротивлению теплопотерям и стоимостью поддержки этого баланса.

Что я имею ввиду — если у вас по участку проходит газ, то лично я считаю, что нет смысла вкладываться в «стойки Ларсена» с утеплителем в 40 см и 60 см на крыше, в оборудование системы вентиляции с рекуперацией тепла и уж тем более в организацию «теплового насоса». Да, со всем этим набором вы получите реально «пассивный дом», но цена его будет несоразмерна эффекту (особенно учитывая текущие цена на качественное зарубежное оборудование). Согласен, тратить денег отопление вы будете действительно мало, но и реализовать все это будет весьма и весьма не дешево!

Если уж совсем по-простому, то:

150 — 200 мм минерального утеплителя в случае если вы живете не в северных районах нашей необъятной родины и в случае если у вас газовое отопление;
200 — 250 мм — то же самое, но в случае отопления электричеством;
200 — 250 мм в стене, если вы на «северах» или в Сибири и у вас газ;
250 — 300 мм, если топитесь совсем не дешевым ныне электричеством проживая в Сибири.

Это, так сказать, оптимум, а не догма. При этом, утеплитель может быть, так сказать, наборным — толщина утеплителя в стойках каркаса + в перекрестном каркасе + какой-то эффект от гидро-ветроизоляции в виде МДВП.

Например, если вы проживаете где-нибудь в Новосибирске или области и у вас заведен газ на участок, я считаю что наилучшим вариантом для каркасного дома будет «финская» технология и вполне достаточен следующий пирог утепления (изнутри наружу):

«эковата» толщиной 50 мм, нанесенная во внутреннем перекрестном каркасе нанесенная влажно-клеевым способом;
минеральный утеплитель в стойках толщиной 150 мм если используете вентиляцию с рекуператором тепла или 200 мм, если нет;
МДВД 22 мм под деревянный или виниловый сайдинг либо 40 мм под штукатурку.

При этом очень желательно соблюсти следующие рекомендации:

высота потолков не более 2,7 м;
совсем не «французские» окна с хорошим пятикамерным профилем шириной не менее 70-ти мм и двухкамерным стеклопакетом заполненный аргоном и внутренним низкоэмиссионным стеклом (И-стеклом);
правильную наружную утепленную дверь, типа «Финестра».

Дополнительно к вышезиложенному я вам настоятельно рекомендую ознакомиться с сравнением характеристик стен из различных материалов и различным конструктивом.

Есть отличный калькулятор, который позволит вам рассчитать необходимую толщину теплоизоляции вашего каркасного дома с учетом региона — очень рекомендую! Только не забывайте, что стена состоит не только из утеплителя, но и из стоек и обвязок, а это «мосты холода»!

И надо учитывать, что в случае пола на лагах с неотапливаемым фундаментом (МЗЛФ, винтовые сваи и т.п.) утеплитель нужен и в пространстве лаг/ростверка, причем минимум на 50 мм толще, чем в стенах. А в потолок кладите утеплителя на 100 мм больше, чем в стены — не пожалеете, так как именно потолок обеспечивает наибольшие относительные потери тепла, ведь воздушные массы по мере нагрева стремятся именно вверх!

Для круглогодичной эксплуатации каркасного дома и его долговечной службы необходимо качественное утепление. Утеплять нужно все – стены, потолок, крышу, пол. Какие материалы и технологии применимы для решения задачи, а от каких теплоизоляторов лучше отказаться? Ответим на эти вопросы и приведем пошаговую инструкцию по утеплению дома своими руками.

Монтаж потолочных балок

Устройство каркасного дома имеет свои особенности. Основой потолка в его помещениях являются потолочные балки. Рассмотрим особенности их установки.

Устройство чердачного перекрытия: 1 — потолочная балка, 2 — черепной брусок, 3 — утеплитель, 4 — черновой потолок (накат), 5 — внутренняя обшивка потолка.

Есть не один вариант крепления балок к брусу верхней обвязки:

устройство с помощью стальных уголков;
установка потолочных балок с использованием стальных перфорированных кронштейнов для балок;
монтаж способом вырубки (при помощи врубки потолочные балки опираются на брус верхней обвязки).

Варианты крепления балок перекрытия: 1 — брус обвязки; 2 — дополнительный брусок; 3 — балка; 4 — накладная опора; 5 — опорный башмак.

Опорой балок перекрытия является брус верхней обвязки. Предварительно нужно сделать паз на конце каждой балки, который по ширине будет равен брусу верхней обвязки. Глубина паза должна соответствовать 30-50% высоты балок. Оба края потолочной балки двумя гвоздями крепятся к верхней обвязке. Гвоздь должен проходить в стойку на 10 см

Желательно еще на земле, то есть заранее, сделать разметку на брусе верхней обвязки, которая будет показывать разметку дальнейших мест крепления потолочных балок. Потому что сделать это впоследствии на 3-метровой высоте будет намного сложнее.

Когда потолочные балки будут установлены и надежно закреплены, можно приступать к устройству перекрытия.

Расчет нагрузок

Нагрузка на перекрытия в каркасном доме производится от собственной массы и переменных нагрузок, появляющихся в ходе эксплуатации дома.

Вес квадратного метра перекрытия полов или межэтажного зависит от конструктивных особенностей, используемой звуковой и теплоизоляции. Средний показатель – около 220-240 килограмм.

Чердачные перекрытия весят больше, поскольку внутри них размещаются разнообразные материалы изоляции. Масса составляет около 250-300 килограмм. Однако переменная нагрузка значительно меньше и ее максимум – это 100 кг на квадратный метр, в то время как данный показатель для межэтажных перекрытий составляет 200 килограмм на один метр квадратный.

Чтобы определить полную нагрузку на перекрытия, требуется сложить переменную и постоянную величины. Так же требуется учитывать длину балок перекрытий и их профиль, высчитав площадь сечения. Исходя из этого определяется шаг установки балок, составляющий как правило 50-100 см.

Первый этап: устройство деревянного щита

В первую очередь требуется подобрать необходимые доски для устройства щита и подогнать их под необходимый размер.

Укладка щита потолочных панелей: 1 — потолочные панели; 2 — уплотнитель.

Если вы делаете потолочный щит из шпунтованных досок, то их нужно крепить к балкам перекрытия, размещая их пазом о стены. Каждая доска крепится к потолочной балке по меньшей мере парой гвоздей, которые нужно вбивать в доски на расстоянии около 1 сантиметра от их кромок, причем гвозди необходимо вбивать под уклоном. Угол их наклона сводится примерно под 45 градусов к центру доски.

Этот способ забивания гвоздей носит название «в распор»; с его помощью вы препятствуете в будущем при «досушке» досок образованию в потолочном щите больших щелей.

Но даже если впоследствии в потолочном щите все-таки появились щели между досками, то это не сможет повлиять на качество удержания теплого воздуха в помещениях, поскольку именно утеплитель играет основную роль в сдерживании теплого воздуха во внутренней части дома.

Подшивка и настилы

После монтажа и закрепления потолочных балок на них сверху устраивается настил, а снизу — подшивка.
Межэтажные перекрытия требуют подшивку, которая будет поддерживать только свой вес, потолочные декоративные элементы, и незначительный вес звукоизолирующего слоя.

Требования к несущей способности достаточно малы. В качестве подшивки в деревянном доме используют любой листовой материал, например, гипсокартон, который существенно увеличивает огнестойкость дома.

Подшивка потолочного и полового перекрытий должна выдерживать большой вес утеплительного слоя и других конструкционных элементов перекрытия. Именно поэтому её производят из шпунтованной доски.

Вариант устройства наката

В нижней части потолочных балок перекрытия на всю длину с боковых сторон набивают черепные бруски.

Для данной цели применяют рейки сечением 30х50 мм. И на них укладывают щиты наката: листовой материал или доски, способные выдержать вес изоляционного слоя.

Подшивка поддерживает вес потолочной отделки.

Настилы в каркасном доме можно разделить на два вида: черновой и ходовой. Последний вариант используют на чердаке для обеспечения передвижения по нему.

Второй этап: устройство теплоизоляции

Укладка пароизоляционного материала

Перед началом укладки теплоизоляционного материала своими руками нужно провести монтаж пароизоляционной системы потолка. В качестве пароизоляционного материала можно использовать полимерные мембраны, пароизоляционные пленки или фольгированный утеплитель.

Настилайте материал пароизоляции между балок перекрытия по всей их длине с напуском на их высоту. Крепится пароизоляционный материал двумя способами:

при помощи реек;
посредством строительного степлера.

Утепление мансарды

В отличие от холодного чердачного помещения, теплоизоляция которого делается исключительно для того, чтобы минимизировать теплопотери через крышу, мансарда – это полноценная жилая комната, поэтому задача стоит – утеплить помещение так, чтобы в нем можно было проживать.

Как правильно утеплить пол мансарды

По деревянным балкам настилают пароизоляционный материал, полотна укладывают друг на друга внахлест с запасом 20-25 см.
На пароизоляцию со стороны нижнего этажа на балки набивают доски, которые послужат черным полом мансарды и основанием для потолка второго этажа.
Между перекрытий засыпают керамзит мелкой фракции, который будет выполнять функцию утеплителя и одновременно звукоизолировать помещение.
Поверх керамзита укладывают еще один слой пароизоляции, пленку фиксируют к балкам при помощи реек.
Перпендикулярно балочным перекрытиям монтируют бруски, расстояние между ними должно быть равно ширине выбранного утеплителя.
Между брусками укладывают плиты утеплительного материала, максимально приближая их друг к другу. Сверху настилается пароизоляционный слой.
Если в качестве теплоизоляции используется эковата, вместо деревянных брусков делают ферму из металлопрофилей. Монтаж металлического каркаса и утепление эковатой – работы, которые сложно выполнить самому. Для этого нужно иметь профессиональное оборудование и приспособления, поэтому такую теплоизоляцию обычно не делают самостоятельно, а поручают специалистам.
Поверх утеплительного пирога настилают доски или толстую фанеру, которые крепятся к деревянным брускам.

Утепление потолка и стен мансардного этажа

От самого пола, до конька настилается гидроизоляция. Пленка должна покрыть собой всю поверхность, чтобы не образовалось открытых мест, необходимо полотна накладывать друг на друга. Материал закрепляется на стропилах степлером.
Делается обрешетка из деревянных реек, которые крепятся к балкам с расстоянием 50-60 см друг от друга.
Между рейками обрешетки укладывается утеплитель, его толщина должна соответствовать ширине лаг. Плиты кладут с нижней части помещения, двигаясь к верху.
Сверху пирог закрывается пароизоляционной пленкой, которая крепится к обрешетке тонкими рейками, а стыки между полотнами дополнительно проклеивают скотчем.
К обрешетке монтируется финишный отделочный материал, например, вагонка или декоративные панели.

Если потолок и стены мансарды – отдельные части помещения, то утепление стен выполняется так:

Настилают слой гидроизоляции.
Делают деревянную обрешетку вокруг окон.
Внизу по всей длине стены устанавливают горизонтальный брус-основание, и от него монтируют вертикальные стойки с шагом, равным ширине утеплителя.
Между брусьями укладывают теплоизолятор.
Все закрывается пароизоляционной пленкой.
Делается контробрешетка из тонких реек для создания вентиляционного зазора.
Монтируется финишная отделка.

Монтаж гидро- и теплоизоляции

Сравним основные функциональные характеристики некоторых среди которых: стекловата, минеральная вата, пенопласт, керамзит и эковата. Будем сравнивать их паропроницаемость и теплопроводность.

Стекловата имеет теплопроводность, находящуюся в пределах 0,030…0,052 Вт/мК. Паропроницаемость равна 0,41-0,6 мг/(м.ч.Па), что превышает таковую пенопласта почти в 10 раз.

Минеральная вата, как и все минеральные изделия, имеет теплопроводность от 0,035 до 0,039 Вт/мК. Паропроницаемость минваты почти такая же, как у стекловаты, и равна 0,38-0,6 мг/(м.ч.Па).

Теплопроводность пенопласта находится в рамках от 0,052 до 0,064 Вт/мК. Паропроницаемость пенопласта довольно низкая, 0,05 мг/(м.ч.Па).

Теплопроводность эковаты зависит от плотности ее укладки:

при плотности укладки 75 кг/м 3 — 0,0389 Вт/мК;
при плотности укладки 55 кг/м 3 — 0,038 Вт/мК;
при плотности укладки 42 кг/м 3 — 0,0405 Вт/мК.

Паропроницаемость эковаты находится в пределах 0,3 мг/(м.ч.Па).

Теплоизоляционным рулонным утеплителем заполняют пространство между несущими конструкциями, затем накрывают отделочным материалом.

У керамзита теплопроводность равна 0,14-0,23 Вт/мК, точное значение находится в зависимости от фракции и насыпной плотности. Паропроницаемость, в свою очередь, зависит от теплопроводности и плотности насыпи материала, к примеру: при теплопроводности 0,18 Вт/мК и насыпной плотности 800 кг/м 3 она равняется 0,21-0,26 мг/(м.ч.Па).

Какой бы утеплитель вы ни выбрали, его необходимо настилать своими руками вровень с балками перекрытия (100, 200 мм). Поверх утеплителя кладется гидроизоляционный материал, гидроизоляционная пленка (или пергамин), и поперек потолочных балок настилается щит из горбыля, по которому можно будет спокойно передвигаться при проведении ремонтных работ.

Также в качестве утеплителя подойдут котельный шлак, соломенная сечка, древесная стружка или древесный лист. Но помните, что выбирать утеплитель необходимо не по цене, а конкретно по техническим свойствам материала.

Материалы для внутренней отделки каркасных домов

материалы для внутренней отделки

Обои, краски с различными эффектами, искусственный или натуральный камень, тканые материалы, деревянные и пластиковые панели помогут создать неповторимый интерьер. Обои чаще всего используют при внутренней отделке помещения. Они имеют очень широкий ценовой диапазон и несколько разновидностей, с различными свойствами.

Виниловые обои имеют высокую прочность и используются там, где возможны механические повреждения. Акриловые – влагоустойчивые. Флизелиновые нетканые покрытия могут выдерживать многоразовую окраску. Стекловолоконный материал не боится огня. В широком цветовом диапазоне представлены фотообои, способные изменить внутреннее пространство до неузнаваемости.

Керамическая плитка применяется для отделки полов и стен. Используется внутри и снаружи помещений. Обладает высокой износостойкостью. За счёт богатства фактур и многообразию дизайна отлично подходит для любого интерьера. Позволяет эмитировать камень, различные виды древесины, кожу, ткань. Благодаря прочности этого материала можно декорировать кухню, прихожую, ванную комнаты. Для её укладки необходима идеально ровная поверхность, что требует качественной подготовки бетонного основания.

При отделке помещений часто используют тонкие обшивочные доски, которые ещё называют «вагонкой». Деревянное покрытие обладает хорошей теплоизоляцией и применяется для обшивки любых помещений, включая сауны, мансарды, балконы, жилые комнаты и подсобки. В условия повышенной влажности часто применяют пластиковые ПВХ панели, имитирующие деревянную обшивку. По качеству они уступают натуральным материалам, но это компенсируется более низкой ценой. Многие виды декоративных штукатурок широко применяются для отделки стен каркасного дома снаружи и внутри зданий. Материал легко нанести, а также он может скрыть сложные недостатки поверхности. Декорация создаёт интересные фактуры, эмитируя любой вид отделочных материалов.

Стекло-магниевые листы обладают хорошими огнеупорными свойствами, не боятся воды и имеют прекрасные показатели сцепления с любыми видами материалов.

Декоративные плиты, в виде камня, широко применяются в отделке помещений. Они обладают износоустойчивостью натурального материала и очень удобны в применении из-за гибкости и пластичности.

Перекрытие мансардного этажа

Выше мы привели инструкцию устройства потолка одноэтажного дома своими руками. Теперь рассмотрим вариант мансарды.

Для устройства пола мансарды, на потолочные балки укладываются лаги из бруса или толстой доски.

Пространство мансарды между полом и потолком можно не утеплять. Это пространство может быть заполнено смесью опилок с известью или сухим песком. Это послужит в качестве шумоизоляции потолка и пола мансардного перекрытия. Перед тем как засыпать шумоизоляционный материал, настелите между потолочными балками пергамин, а потом насыпьте на 75% высоты балок песок или смесь опилок, после чего можно настилать пол помещений второго яруса.

Затем на деревянные потолочные балки перпендикулярно укладываются лаги из толстой доски или бруса, необходимые для устройства пола мансарды.

Необходимо также предусмотреть в потолке проем для входа на второй этаж. В месте, где вы планируете сделать вход, врезаете между балок перекрытия пару брусьев, сечение которых равняется сечению брусьев потолочных балок.

Конструкция балок перекрытий

Как строение перекрытий, так и используемые для них материалы зависят от их места и назначения в доме. В каркасном доме различаются три типа перекрытий: половые, потолочные (чердачные) и межэтажные.

Задача первых – обеспечить необходимую прочность и жёсткость пола. Потолочные перекрытия поддерживают только потолочную отделку и слой утеплителя, порой очень внушительный.

Межэтажное перекрытие выполняет функции как полового, так и потолочного, являясь носителем пола верхнего этажа и потолка нижнего.

Самая неприятная нагрузка на рассматриваемую конструкцию – вертикальная. Поэтому основа перекрытия рассчитывается исходя из необходимости минимизировать вертикальные прогибы.

В каркасном доме перекрытия в подавляющем большинстве случаев изготавливают из хвойных пород дерева, таких как сосна, ель или лиственница. Основой являются половые лаги или потолочные балки. Именно они принимают на себя все нагрузки перекрытия, передавая их потом на верхнюю или нижнюю обвязки, а также на внутренние стены или фундамент.

Балками перекрытий может служить обработанный на два или четыре канта круглый лес, брус или устанавливаемые на ребро доски толщиной не менее 80 мм. Допустима замена толстых досок спаренными более тонкими, например, толщиной 50 мм. Главное, прочно и надёжно «сшить» их между собой. Более сложный, но выигрышный с точки зрения жёсткость/цена вариант – устройство из досок коробчатой конструкции или двутавра.