Подготовка забора к сварке

Виды сварных заборов

Учитывая огромное количество материалов, которые продаются на строительных рынках, перед покупателем открывается практически неограниченные возможности и множество вариантов исполнения сварных заборов. Для удобства их делят на:

• забор из арматуры или профилированных труб,
• забор сварной секционный,
• забор из сетки сварной,
• забор с использованием металлопрофиля,
• забор с использованием декоративных элементов,
• заборы ковано сварные.

Наиболее простой вариант – это забор из арматуры. Его изготовление не занимает много времени и осуществляется сразу по месту. Из недостатков – непривлекательный внешний вид. Как правило, данные конструкции используются либо из-за соображений экономности, либо, как временное явление.

Секционные заборы представляют собой более усовершенствованный вариант арматурной конструкции. Внешне он отличается только тем, что прутья арматуры или профилированная труба помещены в предварительно изготовленный каркас. Монтировать секции легче, но на общее время сборки это никак не влияет.

Сварной забор из сетки бывает в двух вариациях:

• с каркасом,
• без каркаса.

Его монтаж, также не занимает много времени и стоит достаточно недорого. С эстетической стороны данный вариант намного привлекательнее, к тому же на сто процентов защитит от проникновения на участок мелких соседских животных.

Более дорогой и респектабельный вариант – это заборы металлические сварные с применением металлопрофиля. Их изготовление более трудоемкий и дорогой процесс, зато итоговый внешний вид конструкции достаточно привлекателен. К тому же, такой забор не прозрачен, что создает эффект уединенности. Из недостатков, возле забора нельзя садить деревья и огородные растения, так как тень от забора будет препятствовать нормальному росту.

Заборы с использованием декоративных элементов смотрятся красивее всего, но и стоят достаточно дорого. Для того, чтобы удешевить процесс, некоторые элементы изготавливаются самостоятельно.

Если вопрос экономии не стоит, оптимальное решение — заказать кованный секционный забор и самостоятельно его собрать. Как и любое кованное изделие, он очень долговечен, меньше других материалов подвержен коррозии и не нуждается в дополнительном декорировании. Более точно определится с дизайном поможет фото сварных заборов.

Разновидности заборов из металла и их особенности

Первое, с чем сталкивается человек, выбирая забор для своего участка, – это разнообразие материалов, из которых его изготавливают.

Секционный забор изготавливается не из сетки, а из труб и профиля, благодаря чему такой забор будет значительно крепче и качественнее.

Ограда из рабицы. Это самое легкое и экономичное решение проблем в ограждении. Такая защита ваших владений будет очень эффективна против непрошеных гостей, людей или животных, так как в ней нет больших отверстий и ее высота составляет более 1,5 м.

Секционные заборы сварные. Достаточно дорогостоящий вид ограждения, но по срокам эксплуатации он не уступает никакому другому. Секции изготавливаются не из сетки, а из труб и профиля, благодаря чему такой забор будет значительно крепче и качественнее. На данный момент такие конструкции используются достаточно широко. Благодаря своей уникальности, геометрии форм и возможности сделать под заказ любой узор, они популярны. Несмотря на высокую цену, спрос на них растет.

Заборы из металлических профилированных листов. Самый востребованный тип ограждений, устойчивый к механическим повреждениям. Обладает большим выбором цветов.

Подготовительные работы

Основной элемент любого забора – это несущий опорный столб. Поэтому работы по монтажу начинаются именно с установки этого элемента. В качестве столба используют:

• металлические трубы с диаметром более 5 см,
• профилированные трубы с диагональю более 2 см,
• заводские магазинные варианты.

Металлические трубу малого диаметра легко гнутся и не выдерживают общий вес конструкции, поэтому их рекомендуют достаточно большого размера. Внешне, особенно для заборов с применением сетки, это смотрится некрасиво.

Поэтому для изготовления столбов берут обычную квадратную профилированную трубу. Ее форма создает ребра жесткости, поэтому труба устойчива на изгиб.

В специализированных строительных магазин продаются уже готовые конструкции для сборки заборов. Как правило отдельно столбики не продаются. Специально их искать смысла нет никакого. Так как они часто уже окрашены и обрезаны. А цвет и размеры не обязательно совпадут с вашими.

В общих чертах, процесс монтажа столбиков выглядит так:

• обмер участка,
• нарезка металлоконструкций,
• выкапывание ямок под фундамент,
• монтаж столбиков,
• заливка фундамента.

Еще до похода в магазин необходимо обмерить участок. Нас интересует периметр. Столбики должны располагаться на расстоянии максимум два метра друг от друга. При расчете расстояния между столбами важно помнить, что первым делом устанавливаются угловые элементы. Расчет происходит так: меряем расстояние от одного края участка до другого и делим его на два, итоговое число равняется количеству столбиков. Если ровного числа не получается, то делим длину на 1,9; 1,8; 1,7 и т.д., пока не получим число, максимально близкое к целой цифре. Таким образом пролеты между столбиками зрительно будут ровными.

Далее рассчитываем высоту забора. Если речь идет о металлопрофиле, то максимальная высота равняется высоте листа. Во всех остальных случаях ограничений нет. Сугубо из практических соображений, нормальная высота – 1,5 — 2 м. Этого более чем достаточно для защиты от набегов соседских животных и случайных гостей. При это, следует помнить, что длинна столбиков на 40 см больше (уходит в землю), чем высота забора.

С этими цифрами отправляемся в магазин. По стандарту трубы идут длинной 3 м, 4,5 м, 6 м. Трехметровые целесообразно покупать только для заборов с высотой более двух метров. Следующий размер подходит для забора со стандартной высотой. Из одной трубы получаться два столбика, а обрезки могут еще пригодиться. Шестиметровые трубы неудобно перевозить и обрезков с них получается слишком много. Если вы покупаете товар в крупном строительном магазине, сразу же закажите его порезку. Данная услуга стоит не дорого и существенно сэкономит время.

Следующий шаг – ямы под фундамент. Делают их при помощи садового или электрического бура с диаметром шнека 20 — 25 см, глубиной 40 см. И вставляют в них столбы. При этом, столбы необходимо еще на 30 см забить в грунт. Процесс делается постепенно и аккуратно, так как опора должна быть абсолютно ровной.

Далее необходимо залить фундамент. Раствор готовят из соотношения 1:3 (одна часть цемента, три песка). Для дренажа яму на 5 см засыпают щебнем, еще на 5 см песком и заливают цементом. Для прочности, в цемент добавляют щебень, либо мелкий битый камень. Раствор полностью станет через 3 — 5 дней (чем теплее, тем быстрее). А за это время готовится перекрытие.

Сварная конструкция

Чтобы установить забор из профильной трубы, можно использовать сварку или закрепление на кронштейнах и саморезах. У каждого из этих методов есть свои преимущества и недостатки.

Наиболее традиционным является сварка металлического забора. Перед началом сварочных работ выбирают материал. Для создания каркаса по обыкновению используют профильные трубы.

В отличие от обычных, они имеют не круглое, а прямоугольное или квадратное сечение. Подобная форма позволяет без особых усилий стыковать их при сварке и крепить на поверхности дополнительные элементы.

Для опорных столбов можно взять круглые трубы или квадратный профиль 50 на 50 мм. Для горизонтальных элементов, их иногда называют лагами, подойдет профильная труба 40 на 20 мм. Заборы высотой до 1,7 м снабжают двумя параллельными лагами, если ограждение выше, то применяют 3 лаги.

Материалом для ограждения служит профнастил. Благодаря своей невысокой цене, хорошим антикоррозионным свойствам и высокой доступности, со своей задачей он прекрасно справится.

Можно также вместо профнастила использовать стальную полосу. Такие изгороди позволяют свободно просматривать территорию.

Необходимые инструменты для сборки конструкции и сварки:

• лопата (для копки ям под опоры);
• болгарка (для среза выступающих элементов);
• сварочный аппарат и электроды;
• уровень и рулетка (для соблюдения рассчитанных размеров забора).

На этапе подготовки необходимо вырыть ямы, установить в них столбы-опоры и залить цементом. Далее надо очистить трубы от жира и ржавчины, построить каркас забора из профнастила и прихватить основные элементы сваркой. Только после этого шурупами прикручивают профильный лист.

Монтаж забора из арматуры или профилированных труб

Для работы понадобится:

• сварочный аппарат,
• набор электродов,
• болгарка или пила по металлу,
• перчатки.

Первым делом следует определится между арматурой и профилированной трубой. Арматура – крайне ненадежный вариант и подходит только для сборки забора на скорую руку в качестве времянки. Исключение составляют мощные прутья с диаметром более 1 см, но и стоят они значительно дороже, чем профилированная труба.

Монтажные работы осуществляются по следующей схеме:

• обмерка размеров,
• порезка труб,
• сварка.

Перед обмеркой необходимо решить вопрос дизайна. Дешевле и проще приваривать трубы перпендикулярно столбикам, это существенно уменьшает расход материалов. Но общепринятый вариант — устанавливать прутья параллельно столбам. Снимать замеры необходимо в соответствии с выбранным вариантом. В первом случае длинна трубы будет равна расстоянию между столбиками, во втором — высоте забора. Кроме того, для монтажа второго варианта понадобятся еще две связующих трубы (они привариваются к столбикам и служат основанием для остальных перемычек).

Порезка труб имеет несколько секретов, которые позволят значительно сэкономить время. Так как заборы из арматуры или профилированных труб собираются сразу по месту, заранее готовить материал смысла нет. Большинство бытовых сварочных аппаратов уже через пол часа работы нуждаются в 10-15 минутах отдыха. За это время нарезается следующая порция заготовок. Обычно за один раз подготавливают материалов на сборку одного пролета.

Сварка – это финальный и наиболее простой этап. Первым делом привариваются несущие перемычки. Единственное требование к сварочному шву – непрерывность. Если плохой контакт или случайно оторвалась рука, лучше отбить деталь и начать работу заново. К перемычкам на равном друг от друга расстоянии привариваются штахеты. Следите за тем, чтобы они были ровными. Приваривать их с внутренней или внешней стороны несущих перекладин, зависит только от вкусовых предпочтений.

Штахеты должны быть минимум на 1 см выше уровня земли. Для того, чтобы не держать их на весу во время сварки, подкладывают деревянные клинья.

Монтаж секционных заборов

Заборы сварные, как секционные, так и с использованием сетки, монтируются примерно одинаково. Естественно, некоторые после монтажа опорных столбиков просто приваривают к ним сетку, но так делать крайне не рекомендуется. Во-первых, конструкция сильно подвержена механическим повреждениям, во-вторых, сетка без упора быстро разболтается и деформируется, в-третьих, ее легко отогнуть и пролезть под ней.

Поэтому, практичнее использовать секционную систему. Схема монтажа выглядит так:

• сборка каракаса,
• сварка перекрытия,
• монтаж.

Для каркаса используются металлические уголки. Это целесообразно по следующим причинам:

• легче, чем трубы,
• позволяют спрятать сварной шов.

Каркас бывает:

• односторонний,
• двухсторонний.

Односторонний проще делается, двухсторонний выглядит красивее.

Сам каркас должен быть по высоте такой же, как и забор, а по ширине на 5 см меньше, чем расстояние между столбиками. Приваривать его прямо к опорам не рекомендуется, так как цельная конструкция становится менее прочной. К тому же, процесс демонтажа будет крайне сложным. Внешне, каркас представляет собой обычный прямоугольник. Уголок запиливается под 450. Это необходимо для того, чтобы готовый каркас выглядел красиво и не имел зазоров. Как только все четыре стороны отмерены и отпилены, их сваривают между собой. Если планируется двухсторонний каркас, то на один пролет изготавливают сразу две конструкции.

В качестве перекрытия используют либо арматуру, либо профилированную трубу, либо сетку. Сетка, в данном случае, предпочтительнее, так как весит легче всего. И металл, и сетка отрезаются по внутреннему углу и привариваются по всей внутренней поверхности уголка. При сварке руку отрывать нельзя. Особенно актуально это правило для сетки, так как просто отколоть и приварить ее заново не получится.

Перед монтажом необходимо выполнить еще одну работу. К опорным столбикам сверху, снизу и по середине привариваются металлические стержни длинной 5 см. На прилегающей стороне каркаса под них делаются запилы. Далее каркас одевают на стержни и приваривают к ним. Если речь идет о двухстороннем варианте, то работа выполняется зеркально.

Виды сварок

Сварной забор сделать не трудно, тем более, если под рукой имеется сварочный аппарат или знакомый сварщик. Все панели собираются, по очереди, в конечную конструкцию и привариваются между собой. Критерии оценивания ограждений обычно сводятся к прочности изделия и внешней эстетичности.

Электродуговая сварка в бескислородной среде имеет высокую эффективность, но ею лучше работать при постоянных сварочных работах. Когда же речь идет о варке одного лишь забора, себестоимость дуговой сварки неоправданно высокая.

Процесс сварки

Если варить будет необходимо толстый металл, газовая сварка будет абсолютно не уместна, так как прочность работы окажется низкой. Плюс ко всему, газ будет расходоваться очень сильно. В других случаях данный вид сварки очень хорош.

Каким же вариантом пользоваться? Ручной дуговой сваркой плавящимися электродами. Все, что необходимо для такой сварки — это выпрямитель дуги ВДМ-6303С или другой похожий аппарат. Заметим, что этот аппарат защищает пользователя от случайных ударов током. Именно такие характеристики делают его наиболее подходящим для домашнего использования, ведь не профессиональный сварщик, безусловно, рискует, беря в руки сложный прибор. Практически все желающие самостоятельно сварить для себя забор пользовались ВДМ-6303С.

Монтаж заборов металлических сварных из металлопрофиля

Это, пожалуй, наиболее легкий и быстрый способ. Работа делается так:

• обмеряются и обрезаются листы профиля,
• подготавливаются несущие перемычки,
• монтируется профиль.

При выборе данного варианта, чтобы не резать листы, все исходные размеры отыгрывают от их габаритов. Если идея пришла уже после того, как столбы вмонтированы, то необходимо подогнать профиль под размер пролетов.

Несущие перемычки делаются из профилированной трубы. Они устанавливаются на расстоянии 30 см (если забор односторонний) и 60 см (если двухсторонний) друг от друга. Такая плотность объясняется тем, что иначе профиль будет выгибаться и шуметь даже от ветра. Далее, обрезанные по размеру перемычки, приваривают к опорам.

Профиль монтируется при помощи шурупов. Для этого сквозь него и трубу просверливают дырку сверлом, с диаметром меньшим, чем у шурупа. Приваривать металлопрофиль не рекомендуется, так как практически любая сварка прожжет его насквозь.

Для того, чтобы и с внутренней стороны забор выглядел красиво, профиль минируют зеркально. Между листами металла рекомендуется положить пенопласт, это повысит шумоизолящию и обезопасит от раскручивания шурупов под действием механических вибраций.

Монтаж кованных заборов и декоративных элементов

Сварные заборы и ограждения, которые планируются на долгие годы, лучше заказывать в кузнечных мастерских. Кованные конструкции имеют безупречный внешний вид, полностью соответствуют вашим требованиям и собираются очень быстро (по технологии секционных заборов).

Но стоимость этих изделий неоправданно высока. Поэтому, есть определенный компромисс. Закажите отдельные кованные элементы и самостоятельно приварите их к вашему забору. Это могут быть:

• пики,
• узоры либо изображения,
• различные фигуры,
• окантовки для декорирования каркаса,
• заглушки для опорных столбов.

Каждый из элементов по отдельности стоит значительно дешевле готовой конструкции и без проблем монтируется самостоятельно.

Советы по уходу за забором

Для того чтобы забор прослужил максимально долго, выполните следующие рекомендации:

1. После того, как сварочный шов остынет, легонько обстучите его молотком, для того чтобы спала окалина.
2. Сразу после окончания монтажа, обработайте металл антикоррозийными средствами. Если на поверхности уже появилась ржавчина, зачистите ее шлифовальной машинкой или щеткой по металлу.
3. Невидимые элементы обработайте грунтовкой.
4. Видимые элементы обработайте грунтовкой и краской понравившегося вам цвета.
5. Раз в три года проходите забор щеткой по металлу и обновляйте краску.

Еще одна рекомендация касается кованых изделий. Часто они изготавливаются кустарным способом, без соблюдения технологического процесса. В следствие этого, металл очень сильно подвержен коррозии. Даже под слоем краски начинает окислятся и ржаветь. Решить данную проблему достаточно просто, если речь идет об отдельных элементах.

Разводят костер, раскаляют металл до бела и опускают в емкость с машинным маслом. Способ называется воронение. Обработанные изделия становятся черного цвета, но не обращайте на это внимание. Для того, чтобы придать им любой другой цвет достаточно окрасить поверхность грунтовкой. Поверх нее ляжет любой цвет, кроме светлых оттенков (если использовать жидкий акрил, то совершенно любой). Воронение повышает сопротивляемость коррозии в два раза.

Как самостоятельно сделать сварной забор: способы изготовления

Самостоятельное изготовление таких ограждений предусматривает использование сварочного оборудования. Оно бывает газовым, электродным или полуавтоматическим. В зависимости от выбранного агрегата специфика сборки может отличаться.

Материалы и инструменты

Для возведения сварной ограды потребуется подготовить специальный инструментарий и набор материалов, в их числе:

1. Строительный уровень и рулетка.
2. Электрическая болгарка.
3. Веревка и колышки.
4. Молот.
5. Установка для смешивания бетона.
6. Сварочное оборудование.
7. Арматура для укрепления основания.
8. Ведра, кисти, валик и краску.
9. Железные трубы.
10. Емкости и приспособления для замешивания раствора.

Конструкция

Сварные заборы отличаются высотой, формой и дизайном. Их составляющие декорируются элементами ковки, которые устанавливаются по отдельности или привариваются к основанию.

Еще конструкция отличается материалом изготовления. В большинстве случаев используется металлические полосы или профиль, прутья и кованые элементы для оформления.

Сварка полуавтоматом

Если используется полуавтомат, то с его помощью можно соединить тонкие листы металла, толщиной до 2 мм. Преимущества данной технологии заключаются в следующем:

1. Отсутствие риска повреждения тонких панелей, в отличие от обработки металлических заготовок электродной сваркой.
2. Аккуратный вид швов. Все сварные швы остаются скрытыми и не требуют последующей зачистки. К окрашиванию поверхностей можно приступать сразу после сборки.
3. В процессе сварки материал сохраняет холодное состояние, что минимизирует риск деформации. Если у сборщика отсутствует опыт в работе с электродным оборудованием, на поверхности могут появиться неровные волны. Полуавтоматические приборы исключают эту проблему.

Но кроме плюсов, у технологии есть 2 минуса:

1. Высокая стоимость.
2. Сложность применения метода самостоятельно, без навыков.

Газосварка

Такой тип сварочного оборудования применяется реже предыдущего. Но если у владельца территории есть желание украсить ограждение кольцами, зигзагами и другими необычными элементами, то газовый сварочный агрегат станет полезным помощником. Холодный металл плохо изгибается, а после нагрева он приобретает пластичность и может принимать любую геометрическую форму, сохраняя ее после остывания.

Газосварка незаменима при желании согнуть прутья или арматуру. Но работая с ней, нужно учитывать, что при остывании декоративный предмет закаляется и тяжело поддается коррекции или рихтовке.

Изготовление секций

Определившись с технологией сборки, эскиз будущего ограждения нужно перенести на бумагу и начать процесс монтажа секций. Их размеры могут отличаться, но в большинстве случаев 1 секция обладает шириной 70-290 см и высотой 1,5-2 м. Для изготовления рамы применяется профильная труба, заполняющаяся вставками. Расстояние между несущими элементами определяется параметрами секций. Они соединяются с пластинами, которые предварительно прикрепляются к опорным столбам.

Изготовить раму можно из труб, сечением 60х30, 50х50 или 60х40 мм. Внешний каркас укрепляется внутренней рамкой, повышающей жесткость и запас прочности.

Внутренний каркас может изготовляться из трубы диаметром 20х20 или 20х40 мм.