Как выводить диагональ фундамента дома

Необходимость расчета диагонали фундамента

Проект предполагает подбор конструктивных элементов точно в размер, чтобы при строительстве не возникало перекосов. Длина балки или плиты перекрытия берется с требуемой глубиной опирания, которая принимается по конструктивному расчету. Во время разметки фундамента нужна предельная точность, т.к. отклонение в размерах повлечет расхождение вертикальных конструкций.

Горизонтальные элементы могут не влезть в проектное положение или вываливаться из монтажного пространства, поэтому потребуется перерасчет длины, а также других показателей.

Правильная разметка основания ведет к приятным бонусам при возведении здания:

простота строительства стен и применения сборных элементов;
соблюдение предусмотренной проектом экономии средств и материалов;
сооружение объекта без отклонений от проекта.

Перед тем как вымерить диагональ фундамента, нужно выровнять строительную площадку, чтобы удобно было размечать линии на местности. Почти всегда строительные конструкции и материалы от утеплительных матов до досок и стеновых щитов имеют прямые углы, поэтому фундамент также размечают с учетом этих требований.

Если диагонали прямоугольника оказываются равными, геодезист выполнил идеальную разметку. Если диагонали неодинаковые, спроектирован не прямоугольник. Но у равнобедренной трапеции также получаются диагонали одинаковой длины, поэтому проверяют стороны угла по принципу золотого сечения с помощью длинного шнура и рулетки.

Пример самостоятельного расчёта ширины ленточного фундамента

Чтобы лучше понять, как рассчитать ширину монолитной ленты, нужно рассмотреть это на примере. Первоначально нужно систематизировать исходные данные необходимые для расчёта.

размер дома в плане – 10 м х 10 м. Площадь застройки – 100 м 2 ;
внутри дома посередине расположена несущая стена;
стены кирпичные, толщиной в 1 кирпич – 250 мм и высотой 2,7 м. Удельный вес кирпичной кладки – 1600 кг/м 3 ;
кровля из шифера – 40 кг/м 2 ;
перекрытие из железобетонных плит – 500 кг/м 2 ;
глубина промерзания почвы – 700 мм;
уровень грунтовых вод – 2,2 м;
грунтовое основание – сухой суглинок средней плотности с расчётным сопротивлением 2 кг/см 2 ;
снеговая нагрузка – 50 кг/м 2;
полезная нагрузка – 20 кг/м 2 .

Проверка диагоналей и исправление ошибок разметки фундамента

Если Вы все сделали правильно, то расстояние от точки A до точки D, должно быть равно расстоянию от точки B до точки C. Другими словами – диагонали прямоугольника должны быть равны (менее 1 см – допустимая разница).

Читайте также: Поверхностный дренаж

Если у Вас обе диагонали равной длины – поздравляю, основная часть разметки пройдена и можно приступать к разметке внутренних стен. Но, к большому сожалению, в большинстве случаев при замерах диагоналей, есть незначительные расхождения. Причин может быть несколько – не совсем прямоугольный участок, высокая трава, мешающая замерам, да и вообще человеческий фактор.

Как быть в этом случае, начинать все заново?

Нет, ни в коем случае! Если расхождения не в метрах, начинать заново ничего не нужно. Надо просто «подправить» углы, сейчас я расскажу, как это сделать.

Допустим, что у Вас диагональ CB получилась длиннее диагонали AD на 20 см, тогда Ваш периметр дома выглядит как на схеме.

Порядок дальнейших действий с разметкой фундамента под дом:

Углы A и B сдвигаем влево, примерно на 10 см (половину разницы размеров диагоналей).
Замеряем заново все стороны и диагонали. Стороны не должны измениться в размерах, но лучше перестраховаться.
Если разница уменьшилась, но все же они не равны (допустим разница стала 5 см), то повторяем пункты 1 и 2, но уже сдвигая их на 2,5см.
Если теперь диагональ AD стала больше, то так же повторяем пункты 1 и 2, но сдвигая углы в противоположную сторону (в нашем случае вправо).

Сложности при неправильной разметке

Неправильная переноска размеров на местность и пренебрежение сравнением диагоналей приведет к тому, что на поверхности земли появится ромб или трапеция. При устройстве самого фундамента это может и не станет заметно, но первая укладка плит над подвалом выявит несоответствия и приведет к потерям времени для перерасчета сборных элементов или переделке основания.

Если плита опирается меньше требуемой глубины, после получения нагрузки от оборудования или людей она может обломить опорную часть стены и упасть. Такая неприятность коснется горизонтальных элементов перекрытия на всех этажах высотного строения и будет повторяться вплоть до кровли.

Выполнить устройство крыши трудно, если не соответствуют размеры между балками, фермы приходится ставить большего размера, а в других местах уменьшать габариты. Увеличивается трудоемкость работ, т.к. исполнитель выступает в несвойственной для него роли конструктора и проектировщика.

Усложнится установка кровельного покрытия, т.к. листы профнастила или шифера выпускаются с прямыми углами. Сборные угловые элементы водоотлива также рассчитаны на установку под 90°, желоб будет отходить от края кровли, а вода попадет на вертикальные ограждения, стены будут отсыревать.

Сложности возникнут с последующими работами, поэтому нужно проверить диагональ фундамента и сравнить результаты. Аналогично проводят измерения после установки опалубки, чтобы подтвердить правильность расчетов.

Правильный расчет диагонали фундамента

После изучения плана основания нужно приступать к разметке одной из сторон. Это может быть боковая часть, фасадная или задняя, в данном случае это не является важным условием, т.к. принимается во внимание только ориентирование направления.
Длина фундаментной стены не учитывается, можно взять на 1,0 метр больше от места предстоящих углов. В этих точках забивают колья, и натягивают шпагат. Запас по длине дается, чтобы при копке траншеи не вытащить колышек, и он остался для обозначения направления стороны.

Колышки заменяют доской длиной 1 – 2 метра с прибитыми кольями в торце. Привязанный к ним шнур можно оперативно передвигать из стороны в сторону при необходимости. Такое приспособление для работы называют обноской, оно позволяет расчертить участок с точностью до нескольких миллиметров.

После натяжки шпагата находят точку отсчета по длине и определяют угол фундамента, на шпагате в этой точке цепляют прищепку или забивают кол в грунт, так появляется 2 угла.
Идентично поступают с перпендикулярной стороной и определяют направление.
Перед тем как рассчитать диагональ прямоугольного треугольника, по сторонам откладывают 3 и 4 равные части, отмечают их на шпагате (например, 3 и 4 метра).
Зависимость расстояния между отмеченными точками такова, что гипотенуза должна быть равна пяти частям (5 метров) и не отличаться даже сантиметром, иначе пойдет скос.

Сразу трудно получить правильный результат разметки. Расстояние меньше пяти частей будет означать острый угол, а больше — говорить о величине, превышающей 90°.

Разбивка осей

Итак, мы уже знаем, что габаритные оси – это специальные линии, которые показывают на земле общие размеры фундамента под дом, а также особенности его конфигурации. Для нахождения габаритных осей необходимо на подготовленном участке вынести 2 точки, определяющие наиболее длинную горизонтальную ось. После этого на схеме фундамента надо обозначить дистанции между всеми направляющими, а также привязку к ним фундамента.

«Золотой треугольник»

Разбивать фундамент можно и другим способом с красивым названием «Золотой треугольник». Для кого-то он может показаться более простым и понятным. Точность результатов при соблюдении инструкции гарантирована.

Как сделать разбивку фундамента «золотым треугольником»:

Выберите базовый угол.
Вбейте в землю колышек, от которого будет тянуться бечевка, задающая направление несущей стены.
В нужном направлении протяните 4 м шнура и вбейте второй колышек, максимально туго натянув направляющую.
Отмерьте бечевки больше 3 и 5 м. Короткую привяжите к первому колышку, а ту что длиннее – ко второму. Отметьте на бечевках ветошью или узелками расстояние в 3 и 5 м.
Сведите концы бечевок, а в точке пересечения установите еще один колышек. В результате у вас получится треугольник с абсолютно перпендикулярными сторонами (угол основания равен 90°).
После этого можно приступать к разметке стен. Возьмите бечевку и отложите параллельно катетам треугольника направляющие длиной 4 и 6 м. Вбейте колышки. У вас получилось 3 готовых угла будущего здания.
Теперь очень легко найти точку расположения четвертого и последнего угла. Для этого отложите 4 и 6 м с другой стороны и установите колышек в месте пересечения бечевок.
Проверьте идентичность диагоналей. Если они совпали, значит можно плотнее забивать колья в грунт, чтобы они торчали всего на 30-40 см. После этого натяните бечевку по всему периметру и выровняйте так, чтобы отметки совпали и были строго горизонтальны (воспользуйтесь строительным уровнем).

Обноска осей

Когда вы установили главные оси, еще очень рано приступать к земляным работам, поскольку все колышки сразу же выпадут, и все придется начинать сначала. Чтобы этого не произошло, необходимо выполнить обноску. Для этого нужно вбить в землю пару деревянных столбов и зафиксировать между ними доску длиной 80-10 см так, чтобы между ней и землей оставалось 90-120 см. Так вы обозначите контрольные осевые точки.

Установите обноску примерно в 1,5 м от стен будущего дома. На доску перенесите размер котлована, расположение стен, их толщину и другие данные. Верхнюю грань доски между столбами обязательно выровняйте при помощи строительного уровня, после чего забейте в нее гвозди так, чтобы они показывали расположение осей здания. Для перенесения осей на обноску можно воспользоваться геодезическим устройством – теодолитом. В этом случае можно быть уверенным, что углы дома будут ровными и правильными. Если теодолит раздобыть не удалось, можно выполнить работу вручную при помощи египетского треугольника с размерами 3,4 и 5 единиц длины.

Остается лишь натянуть бечевку между гвоздями – это будет уровень. Проверьте расстояние между ними по диагонали, чтобы уровень дома получился нулевым. После разбивки основных стен можно заниматься остальными. Чтобы не повредить обноску котлован или траншею лучше всего рыть на расстоянии в 1,5 м. Если глубина должна быть большой, обноску рекомендуется сделать сплошной, разместив столбы с досками между ними по всему периметру.

Как проверить правильность разбивки:

Проложите диагонали и убедитесь в их идентичности. При этом высота колышком также важна, особенно на неровном участке. Следите, чтобы они были вбиты на одном уровне.
Колышки, вбитые по углам перед рытьем траншеи передвиньте на пару метров за пределы дома и забейте там, чтобы не мешали.
Натянутый в процессе разбивки шнур можно использовать для вычисления требуемой ширины траншеи и габаритов цоколя. Сделать это легко при помощи отвеса, взяв внутрь дома от шнура 50 см, а за пределы – 10 см. В этом случае стены попадут четко в центр фундамента и цоколя. Если отступить равное расстояние по обеим сторонам от бечевки, стены очутятся за границами фасада.

Дополнительные пристройки (терраса, крыльцо или веранда) следует рассчитывать, ориентируясь на основной контур здания.

Ниже на видео показано, как сделать разбивку фундамента:

Необходимые инструменты для работы

Во время рытья траншей экскаватором убирают шнуры, которые натянуты с выносом от углов, а места сторон отмечают на грунте посыпкой контрастным веществом, например, светлым песком или мелом. Элементы обноски красят яркой краской, чтобы экскаваторщик мог их увидеть и не наехать на разметочные части. После рытья траншеи шнуры натягивают на старое место и проверяют расположение ям или котлованов.

Расчет диагонали фундамента ведется с применением инструментов и приспособлений:

колья из древесины или ровной арматуры, без кривизны;
ровные куски металлического профиля или сухой рейки по 2 – 2,5 метра для горизонтального переноса точек;
капроновый шнур или крепкий шпагат;
гвозди, шурупы или саморезы;
угольник, рулетка, молоток, ножницы;
отвес, водяной или лазерный уровень.

Геодезисты используют теодолит, чтобы размечать углы и давать отметки по высоте. У частников нет такого инструмента, для работы с ним требуется навык. Правильно измерить диагональ дома можно с помощью простых приспособлений.

На угольник закрепляют лазерные указки и строительный уровень — такое приспособление покажет высокую точность при разметке. Продаются транспортиры и угольники большого размера, лучше взять такие, чтобы было удобнее переносить линии плана на местность. Первоначальная разметка очень важна для начала строительства, поэтому желательно высчитать диагональ несколько раз, чтобы быть уверенным в правильности работы.

Технология разметки фундаментов различного типа

Технологически операция разметки для любого вида материалов связана с нанесением линий, ограничивающих будущую деталь и ее элементы. Относительно строительных работ основным «полотном» для этого служит поверхность земли. На ней необходимо каким-то образом нанести линии, ограничивающие наружные и внутренние границы фундамента под наружными стенами и несущими перегородками.

Основной способ, использующийся для решения данной задачи, заключается в монтаже на строительной площадке нескольких прочных деревянных или стальных колышков, соединенных определенным образом прочным шнуром достаточной толщины. Последний аспект важен не только для удобства работы, но и с целью соблюдения правил безопасности при выполнении грунтовых работ.

Разметка столбчатого фундамента

При строительстве небольших одноэтажных построек, а также некоторых элементов зданий, например, террас и веранд применяют столбчатый фундамент, который представляет собой отдельно стоящие опоры, оголовки которых (верхние торцы) выровнены в горизонтальной плоскости на определенной высоте от земли. Разметка данного типа оснований заключается в нанесении одной линии шнура на колышках по всему периметру строения. Дополнительно вдоль будущих стен с определенным шагом с помощью штыковой лопаты можно выкопать неглубокие ямки в местах монтажа опор.

Размечаем столбчатый фундамент

Выполняя разметку любого типа основания дома или строения важно правильно сделать прямой угол для фундамента. Для выполнения данной задачи используют как специализированный строительный инструмент, например, лазерный нивелир, так и применяют знание основ геометрии. Более подробно о том, как правильно рассчитать, выставить и проверить углы и диагональ фундамента тем или иным способом остановимся ниже.

Разметка ленточного фундамента

Гораздо чаще строители сталкиваются с проблемой разметки ленточного фундамента как наиболее распространенного типа. В отличие от предыдущего типа, в данном случае не достаточно лишь одноконтурной разметки. Ее выполняют двумя параллельными шнурами, располагающимися по внешним и внутренним границам ленты.

Аналогичным образом размечают и внутренние перегородки дома. Иногда дополнительно выполняется разметка еще двумя параллельными шнурами, определяющими высоту установки опалубки под ленту. Таким образом, процесс требует высокой точности выполнения и ответственности.

Разметка плитного основания

Часто в качестве основания дома выбирается самый затратный с технологической и финансовой точки зрения плитный фундамент. Он незаменим на «неспокойных» пучинистых грунтах и позволяет воздвигать на них достаточно высокие массивные строения. В качестве котлована под плиту изготавливают небольшое углубление под всей площадью фундамента.

Размечаем плитный фундамент

Разметка данного типа основания схожа с разметкой столбчатого типа. В отличии от него аналогично с планировкой ленточного фундамента шнур можно натягивать непосредственно на уровне почвы по периметру котлована и на определенной высоте, определяющей высоту плиты. После подрезки грунта нижний контур разметки можно удалить.

Выравнивание величины прямоугольника

В прямоугольнике все углы должны равняться 90°, иначе получится неравнобедренная фигура с перекосами стен. Абрис фундамента имеет наружную и внутреннюю сторону, поэтому требование к прямоугольности касается обоих контуров. Легче всего выровнять величину для дома простой прямоугольной формы, который имеет четыре стены.
Иногда фундаменты в плане имеют сложное строение, например, делаются дополнительные монолитные ленты под пристройку или веранду, а каминный зал рассматривается как вынесенное помещение. В таком случае разметка усложняется тем, что площадь дома будет складываться из отдельных прямоугольников, которые размечаются отдельно.

Каждая фигура после распланировки поверяется на соответствие с другими частями и между составными элементами также устанавливаются прямые углы. Первоначальная сторона привязывается к какой-нибудь основе на местности, которая выглядит прямолинейно. Это может быть ограда, забор, трамвайные пути или бордюр асфальтированной трассы. От этой линии откладывается одинаковое расстояние для обозначения первой стороны искомого плана фундамента.

После окончательной разметки нужно правильно рассчитать диагональ и сравнить расстояние между первой-третьей и второй-четвертой вершиной прямоугольника на местности. Должны получиться идеально одинаковые расстояния. Проверяют и длину противоположных сторон, которые также должны быть равны.

Разметка прямых углов фундамента дома с помощью «египетского треугольника»

Есть еще один способ сделать разметку фундамента своими руками – с помощью «египетского треугольника».

Как известно из школьного курса геометрии – «египетский треугольник» это прямоугольный треугольник со сторонами 3, 4 и 5. А в каких единицах, в сантиметрах или километрах – не важно.

Для того, чтобы собрать такой треугольник своими руками, необходимо 3 относительно жестких рейки, размером 3м, 4м и 5м, деревянных или металлических. И если из этих реек собрать треугольник, то он будет прямоугольный.

С помощью такого треугольника можно размечать прямые углы и направления перпендикулярных стен.

Но, как показывает практика, этот треугольник, во-первых, сложно сделать идеальным, а во-вторых, если дом большой, то и треугольник нужен большой, а это просто нецелесообразно. Маленьким треугольником, будет погрешность, которую все равно потом исправлять, измерением диагоналей.

Учитывая вышесказанное — изготавливать «египетский треугольник» своими руками, для разметки фундамента, в большинстве случаев не имеет смысла.

Нахождение третьего и четвертого углов

Соответствие частей в треугольнике, по которому размечается прямой угол на участке, можно проверить теоремой Пифагора. Она выражается формулой a² + b² = c²: квадрат гипотенузы равняется сумме квадратов катетов.

Чтобы высчитать длину соединяющей гипотенузы, нужно высчитать квадрат одного расстояния на шнуре с квадратом другой стороны угла и сложить полученные значения. Из результата следует высчитать квадратный корень, чтобы получить длину гипотенузы. Так можно выровнять диагональ прямоугольника, чтобы получить идеальный прямой угол.

Третий и четвертый углы находятся аналогичным способом по отправной вершине и существующей стороне. После выставления последнего угла проверяется противоположные диагонали и стороны в фигуре для сравнения. Используется шнур, который не растягивается по длине, чтобы не искажать измерения.

Старинный способ измерить диагональ дома предполагает использование бечевки с завязанными на ней 13 узелками на абсолютно равном расстоянии друг от друга. На одну сторону прямоугольника приходилось 3 расстояния между узлами, при этом четвертый совпадал с вершиной угла. После верхушки отмеряли 4 таких отрезка. На гипотенузу приходилось оставшихся 5 промежутков, и первый узел при натяжении должен был совпадать с 13 завязанным элементом.

Выбираем точку отсчета.

Первую сторону нашего фундамента нужно привязать к какому-нибудь объекту нашего участка.

Пример.

Сделаем так, чтобы наш фундамент (дом) был параллелен одной из сторон забора. Следовательно, первую бечевку натягиваем равноудалено от этой стороны забора на нужное нам расстояние.

Построение прямого угла (90⁰). В качестве примера будем рассматривать прямоугольный фундамент, в котором все углы максимально близки к 90⁰.

Существует несколько способов как это сделать. Мы рассмотрим 2 основных. © www.gvozdem.ru

Способ 1. Правило золотого треугольника

Для построения прямого угла будем применять теорему Пифагора.

Формула

Чтобы не углубляться в геометрию попробуем описать проще. Чтобы между двумя отрезками a

и
b
сделать угол в 90⁰ нужно сложить длины этих отрезков и вывести корень из этой суммы. Получившиеся число будет являться длинной нашей диагонали соединяющей наши отрезки. Очень просто расчет сделать с помощью калькулятора.

Обычно при разметке фундамента берут размеры сторон, чтобы при выведении из корня получалось целое число. Пример: 3х4х5; 6х8х10.

Если у вас есть рулетка, то в целом проблем не возникнет, если вы будете брать отрезки отличные от общеиспользуемых. Например: 3х3х4,24; 2х2х2,83; 4х6х7,21

Если измерения мы производили в метрах, то значения получаются очень даже понятными: 4м24см; 2м83см; 7м21см.

Калькулятор

Также стоит отметить, что измерения можно производить в любых системах измерения длины главное использовать известное нам соотношение сторон: 3х4х5 метра, 3х4х5 сантиметра и т.п. То есть, если даже у вас нет инструмента для измерения длины, то можно взять, например, рейку (длина рейки не имеет значения) и померить ей (3 рейки х 4 рейки х 5 реек).

Теперь давайте посмотрим как это применить на практике.

Разметка фундамента своими руками — пошаговое руководство

Чтобы обозначить на участке границы основания, выполняют следующие задачи:

Готовят такие инструменты, как металлические или деревянные колышки, измерительная лента, отвес, строительный уровень, шнур, доски и фрагменты арматурных прутьев.
Находят главную точку — место, где будет образован правый угол постройки. В эту область участка вставляют первый колышек.
От вмонтированного в землю колышка отходят на расстояние, равное размеру основания. В результате этого действия получают отрезок, параллельный фронтальной линии. К нему в перпендикулярном направлении подводят направляющую. После её соединения с отрезком должен образоваться угол в 90 градусов. В этом обязательно убеждаются с помощью нивелира.
В образовании прямых углов надо удостовериться, воспользовавшись нивелиром
С целью отметить внешние границы берут шнур длиной 12 метров. От его края сначала отмеряют 4 метра, а позже — 3. Эти расстояния фиксируют брусом, причём начало шнура крепят на одной линии, а метку 4 метра располагают перпендикулярно по отношению к ней. Оставшуюся часть шнура привязывают к его началу. В итоге между самыми короткими отрезками верёвки должен образоваться прямой угол.
Действуя так же, как было описано выше, размечают остальные элементы фундамента. Главное условие получения прямых углов — это создание идентичных по размеру диагоналей прямоугольника.
Обозначая границы фундамента, пользуются отвесом

Задаваясь вопросом, как самостоятельно разметить фундамент, необходимо сделать акцент на правильных замерах внутреннего контура. По правилам толщина фундамента должна составлять 50 см. Этот параметр отмеряют внутрь от внешних границ и обозначают колышками.

После обозначения границ фундамента выполняют обноску. Она подразумевает черчение всех контуров основания на поверхности грунта. Это значит, что верхний плодородный слой почвы потребуется убрать. Обычно снимают пласт грунта, толщина которого равна размеру штыка лопаты.

Для создания обноски используется доска толщиной 100 см

Для выполнения обноски в выровненную почву через каждые 2 метра, начиная от угла фундамента, вбивают деревянные столбики. Это позволит создать правильный контур плоскостей в вертикальном положении. В каждой плоскости должно быть поставлено несколько столбиков.

За высоту обноски принимают толщину основания. Разметку глубины траншеи под фундамент выполняют, начиная от обносков. Периметр, несмотря на тип почвы, должен оставаться постоянной величиной.

Сложности при неправильной разметке

Сложности возникнут с последующими работами, поэтому нужно проверить диагональ фундамента и сравнить результаты. Аналогично проводят измерения после установки опалубки, чтобы подтвердить правильность расчетов.

Разметка в зависимости от типа фундамента

Каждый фундамент имеет свои особенности в связи, с которыми имеются свои особенности в разметке.

Ленточный фундамент

По углам фундамента ставятся колышки, между которыми необходимо натянуть бечевку либо цветную ленту. Колышки вбиваются по углам вешних граней, траншея при этом капается с внутренней стороны разметки. Трудно найти идеально ровный участок, поэтому глубина траншеи, как правило, измеряется по самой низкой точке разметки фундамента.

Для небольшой постройки будет достаточно траншеи глубинно в полметра. Крайне важно, что бы дно траншеи было как можно ровнее. Также траншея должна иметь строго вертикальные стены.

Столбчатый фундамент

Разметка столбчатого, свайного или плитного фундамента очень похожа на обычную разметку, но процесс несколько усложнен. На гранях разметки фундамента необходимо разметить точки размещения опор. Расстояния между ними должно быть не более 2х метров.

Особенности разметки ленточного фундамента

Создание ленточного фундамента своими руками начинается с правильной разметки. Подобное основание выполняется из непрерывных лент из железобетона, которые укладываются в траншею. Ширина опоры зависит от качества грунта. Фундамент не должен быть тоньше стен. Его толщина должны быть более 50 см, если здание будет возводиться из кирпича или блоков.

Глубина заложения основания зависит от уровня промерзания почвы. Подобные конструкции возводятся на прочных грунтах и отличаются простотой монтажа, а также позволяют обустроить цокольный этаж и подвальное помещение.

Выполняя разметку, следует учитывать, что здание от забора и соседской территории должно располагаться на следующих расстояниях:

По правилам пожарной безопасности расстояние от окон до стен другого здания должно быть не менее 6 метров. Не менее 3 метров от строения до соседского участка.
По санитарно-бытовым нормам не менее 3 метров.

Разметка для ленточного фундамента выполняется по общим правилам разметки участка под строительство. Ровно также выполняется обноска.

На верхней детали обноски забиваются гвозди для отметок:

В центральной части метка для оси стен фундамента.
Слева и справа от осевой — метка для ширины основы;
Дальше обозначается ширина подушки под основу.

Вернуться к содержанию

С чего начинается разметка фундамента?

Первое, что приходит в голову – настрогать колышков, запастись прочным шнуром, рулеткой, понять, как работает гидроуровень, и можно приступать к разметке. Так ли это на самом деле?

Для качественной разметки основания дома необходимо составить план, включающий в себя два последовательных шага:

1. Независимо от того, какой фундамент требуется по проекту – ленточный, свайный или плитный, сначала необходимо выяснить точные границы участка.

2. Затем на листке бумаги фундамент привязывают к территории. Необходимо заранее учесть расположение предполагаемых хозяйственных построек, расстояние до соседского забора, септика, колодца или скважины. И только после этого можно приступить к разметке фундамента «в натуре».

Этот шаг позволит соблюсти СНиП 30-02-97, регулирующий расстояние от дома до границ соседнего участка.

Узнать о минимально допустимых расстояниях между соседними домами можно в этой теме .

– Разметку под фундамент я начал с того, что отступил 5 метров от красной линии по границе участка.

Для разметки фундамента вам потребуется:

рулетка;
шнурка – моток прочного шнура или лески;

При разметке фундамента лучше использовать шнур. На фоне травы или земли леска визуально теряется, в то время как шнур белого цвета хорошо заметен.

колышки;
деревянная рамка, или, как её ещё называют, – «скамеечка».

– В качестве шнурки лучше использовать капроновую нить толщиной в 1.5-2 мм, т.к. она хорошо натягивается и не провисает.

– При разметке фундамента я использовал полипропиленовая нить толщиной в 1 мм. Она отличается повышенной прочностью.

Разметка фундамента сложной формы

Выполняется поэтапно.

На основе общего контура строения со сложной конфигурацией строится прямоугольник.
Корректируются углы. Заново измеряются длины сторон и диагоналей.
Размечаются изломы стен, выстраиванием внутри большого маленьких прямоугольников-изломов.
По границам выступов-изломов здания натягиваются параллельные бечевки. Места их скрещивания — внутренние углы.
Выставляется диагональ. Перепроверяются углы.

Разметка эркера

Предварительный этап выполняется по базовым принципам. Эркер в виде трапеции размечается с учетом расположения (по краю стены или на некотором расстоянии от него).

Параллельно стене натягивается веревка. Удаление от нее равно глубине выступа. На ней надо установить отметки внешней границы эркера.
На отрезке, обозначающем стену, размечается фундаментная основа эркера.
Сделанные отметки соединяются, обрисовывая контур эркерной конструкции.

Разметка египетским треугольником

Метод, позволяющий проверить точность расположения углов (внутренних и внешних) приспособлением, состоящим из трех жестких реек из дерева или металла. Длина одной — 3 м, второй — 4 м, третьей — 5 м. Имеет один недостаток. Из-за больших габаритов им неудобно пользоваться.

Предыстория

История произошла лет 7 назад. В те годы стройка для меня была больше, как подработка в качестве подсобного рабочего.

И вообще, сама строительная деятельность меня никак не увлекала, а даже наоборот.

Мой дядя, самых честных правил, строил себе гараж на участке

. Нужно сказать, что, сколько себя помню, он
постоянно что-то строит,
то на даче, то на участке, то соседу помогает что-то строить, хотя сам он не строитель по образованию и никогда не работал в строительной сфере. При этом всегда, на мой взгляд,
строит с умом
, не обладая научными знаниями.

Средние расценки за работу по стране

Если выполнить процедуру выравнивания самостоятельно не под силу, можно использовать услуги компаний-подрядчиков, которые предлагают выровнять цокольную часть фундамента разными материалами.

Например, в Ростове мастера используют экструзионный пенополистирол, стеклопластиковую сетку, армирующую сетку. За это берут от 2550 рублей за 1 погонный метр. В Москве и Московской области, а также в Санкт-Петербурге такая услуга обойдется в стоимость 3500 рублей за погонный метр. При этом выезд мастера на точку зачастую бесплатный.

Цена складывается из индивидуальных особенностей цокольной части, ее размеров, а также перепадов. На итоговую стоимость влияет тип используемого материала.

Диагональ фундамента

Еще один способ сделать – воспользоваться теоремой Пифагора. Зная длину и ширину будущей постройки и определив место, в котором будет расположен первый угол фундамента, можно вбить в этом месте колышек. Натянув в нужном направлении шнур, отмечают линию основания под одну из стен. Перпендикулярно к полученной линии натягивают шнур, длина которого равна длине второй стороны фундамента. Проверить наличие прямого угла можно, воспользовавшись формулой, по которой, зная длины катетов, вычисляют длину гипотенузы.

Так высчитывают первую диагональ. Если опорная конструкция имеет форму прямоугольника, все действия необходимо повторить, приняв за вершину второго угла конец шнура, с помощью которого отмечают длину или ширину основания. Получив две диагонали можно убедиться в том, что все измерения и работы проведены правильно. Насколько точно сделаны расчеты и выполнены измерения, можно проверить с помощью лазерного нивелира. Этот прибор позволит создать нужную конструкцию, без погрешностей.

На любых участках, независимо от наличия уклона, качества грунта и других особенностей самым точным способ сделать фундамент, обеспечив устойчивость здания, является создание прямого угла с помощью теоремы Пифагора. Остальные инструменты и способы считаются вспомогательными.

Не стоит успокаиваться, убедившись в том, что длина всех диагоналей одинакова, ведь они равны и в трапеции. Это значит, что проверка прямых углов просто необходима.

Посмотрите видео, как проверить правильность выставления диагоналей.

Разметка основания под баню:

Разметка

Если пренебречь разметкой или допустить серьезные ошибки, то это приведет к следующим последствием:

сборные детали не подойдут под существующие размеры;
отклонения конструкций ведет к нарушению функционирования строения;
большие неточности замеров;
происходит нарушение геометрии постройки.

Разметка дает возможность расположить все опоры в полном соответствии с проектом.

Как вымерить диагональ фундамента максимально точно – только применяя специальные инструменты и материалы:

стрежни, колышки и длинные рейки;
шнур, рулетка, уровень, угольник;
гвозди или другие варианты для фиксирования шнура.

При строительстве большого количества зданий стоит приобрести нивелир. С этим устройством работы проводятся значительно быстрее и проще.

Как сделать ленточный фундамент?

Любой процесс строительства начинается с:

Составления плана постройки;
Узнавания гидрологической обстановки на участке;
Возможные подводные каналы;
Составляется проект выполнения всех работ;
Подготавливается инструмент.

Первоначально необходимо создать проект, выполнить разметку ленточного фундамента под дом и будущие сооружения, поскольку именно под строение будет создаваться основание. Определяются все основные параметры дома, после чего на участок, который отделен под строительство, наносится разметка ленточного монолитного фундамента. Именно по ней будут выполняться работы, связанные с созданием основания. Также в данном проекте указываются материалы, которые будут использоваться во время строительства. Для создания фундамента необходимо подготовить бетонный раствор и песок, арматуру и проволоку, а также гидроизоляционный материал в виде рулона и инструмент, с помощью которого будет вязаться проволока, скрепляющая арматуру между собой, в результате чего будет получен прочный и надежный каркас.

Начинается процесс создания основания с помощью рытья траншей, причем они создаются строго по нанесенной разметке. Они должны проходить в местах нахождения всех стен, причем как наружных, так и внутренних. Траншеи можно создать с помощью лопаты или специализированного оборудования. Удаляется грунт обыкновенным экскаватором. Глубина ям полностью зависит от особенностей почвы и тяжести будущего строения, а также от того, будет ли в доме иметься подвал.

Дно и стенки созданных траншей необходимо тщательно утрамбовать, а также выложить специальную подушку, созданную из песка и гравия. Этот слой необходимо хорошо полить водой, чтобы он был тщательно утрамбован. Однако не следует поливать слишком обильно, поскольку это может привести к негативным последствиям.

Следующий этап работы заключается в монтаже опалубки. Перед этим на стенки траншей необходимо уложить гидроизоляционный материал в виде рулона, причем чаще всего для этого применяется пергамин. Этот материал является прочным и качественным, поэтому идеально подходит для фундамента. Создается опалубка чаще всего из прочных и толстых досок, причем с одной стороны они должны обладать идеальной ровностью, а также полностью должны отсутствовать какие-либо дефекты. Располагать доски необходимо в правильном вертикальном положении, а при этом они должны быть выше уровня земли. Все элементы должны располагаться в строго нужном положении, а их закрепление осуществляется обыкновенными гвоздями, которые следует вбивать изнутри, а снаружи они просто загибаются.

Далее согласно плану выполнятся разметка под ленточный фундамент армированной опалубки, с помощью которого будущее основание приобретает высокую прочность, надежность и долговечность, а также устойчивость даже к серьезным механическим воздействиям. Для этого используется уже подготовленная арматура, с помощью которой создается специальный каркас. Между собой все прутья скрепляются вязальной проволокой, однако нередко в этих целях применяется сварка, но в результате данного процесса получается каркас, обладающий плохой гибкостью, поэтому наиболее оптимально и целесообразно применять проволоку. Проволока закрепляется специальными инструментами, причем выбрать можно совершенно любой. Сюда относятся пассатижи или крюки, а также можно применять пистолет, специально предназначенный для этих целей.

Как только опалубка будет полностью готова, а также будут выполнены все работы, связанные с ее закреплением и армированием, можно приступать к самому ответственному, трудоемкому и сложному этапу, который заключается в заливке конструкции бетонным раствором. Для этого в первую очередь следует сделать данный раствор. Он состоит из цемента и песка, а также допускается применять различные наполнители или особые добавки, существенно повышающие важные свойства бетона. Самым лучшим решением будет приобретение готового бетонного раствора, сделанного непосредственно на заводе. Дело в том, что купленная смесь будет обладать всеми нужными параметрами, однородностью и правильной консистенцией.

Специалисты утверждают, что для получения качественного и надежного ленточного основания необходимо выполнять заливку бетонного раствора всего за один раз, поэтому все траншеи должны быть полностью заполнены за один день. При поэтапной заливке возможны неровности основания, которые могут негативно сказаться на постройке в виде трещин, скоса стен и потолка.

Заливку можно осуществлять вручную с помощью самодельного желоба или же применять специализированное оборудование. С помощью одного заполнения опалубки бетоном можно избежать послойного затвердевания бетона, а также между слоями никогда не будет каких-либо пустот. Как только заливка будет полностью выполнена, необходимо применить специальный глубинный вибратор, с помощью которого будут полностью устранены различные пустоты, которые могут появиться в бетонном растворе во время его заливки. Работы лучше всего осуществлять в теплое время года, однако если есть необходимость создавать фундамент в зимнее время, то это нужно делать с помощью греющей опалубки и специального раствора, в котором будут присутствовать особые добавки.

Как только фундамент будет полностью залит, необходимо накрыть бетон пленкой, а также в течение первых десяти дней периодически увлажнять его, чтобы не произошло быстрое и послойное высыхание, которое может стать причиной появления трещин и дефектов. Также через две недели можно демонтировать опалубку и нанести на все поверхности основания битумную мастику, а также накрыть его гидроизоляционным материалом.

В результате данных работ получается качественное, прочное и надежное ленточное основание, которое прослужит без проблем много лет.