Как поменять входную дверь. Установка двери своими руками

Заполняем зазоры

Если вы заказываете входные двери с установкой под ключ, то по вашему желанию заполнение зазоров может быть выполнено одни из двух способов:
С помощью раствора цемента (он готовится в пропорции 1:3). Дверной проем предварительно смачивают водой и начинают заполнять цементным раствором зазоры. Эту работу следует выполнять аккуратно и щепетильно, всплошную. Никаких щелочек, переливов, расслоений, раковин более чем сантиметрового размера не должно быть

После этого уличные металлические двери с терморазрывом либо другого типа требуют осторожного обращения до момента, пока раствор не схватится полностью. В частности, запрещается хлопать дверью. С использованием монтажной пены

Для этого на коробку двери наклеивают бумажный скотч. Его ширина – 30 мм. Это делается для защиты поверхности от внешних повреждений лишней пеной. Изнутри коробки с каждой стороны закрепляются по две зазорных пластины. Они могут быть сделаны из фанеры, ДВП или дерева. После этого входные металлические двери с терморазрывом или обычные двери следует закрыть на защелку, взять баллон с пеной и осуществить заполнение зазоров между проемом и коробкой. В ближайшие сутки обращение с дверью должно быть бережным. Хлопать ею нельзя.

Монтаж входных дверей

Чтобы смонтировать металлическую входную дверь, необходимо:

Поставить в проеме коробку и откорректировать ее там по уровню.
Прикрепить лутку к стене.
Навесить полотно и выполнить декорирование откосов.

Всего три этапа. Даже подключение посудомоечной машины к канализации или бойлера к водопроводу во многом произвести сложнее

С трубами важно следить, чтобы они имели строго нужный уклон и не протекли потом в местах соединения. А в установке двери на входе главное – это надежность крепления

Ведь входной дверной блок является основной преградой для злоумышленников, возжелавших проникнуть в жилище.

Этапы монтажа входной двери

Монтаж коробки металлической двери

Вначале необходимо снять дверное полотно, оно будет только мешать работам. Затем короб выставляется по уровню в проеме. Чтобы приподнять его в нужных местах потребуется монтировка. А для фиксации конструкции в требуемом положении пригодятся деревянные клинья и бруски.

Конструкция стальной двери с коробкой

Крепление конструкции

Крепление короба двери к стене производится одним из трех способов:

В приваренные к коробке проушины (монтажные пластины).
Через сквозные отверстия в боковом профиле.
Посредством монтажа металлических захватов из уголка.

Большинство металлических дверей изначально имеют на боковых стойках и сверху несколько приваренных пластин из стали с отверстиями под анкера. Они расположены с внутренней стороны блока, которая обращена внутрь помещения. Необходимо лишь просверлить нужные дырки перфоратором в кирпиче или бетоне, а потом забить анкерные крепежи.

Если ставится дверь в деревянном доме, то анкера заменяются винтами-саморезами. А в случае отсутствия в пластинах отверстий придется просверлить в стене дырки, вставить туда пруты арматуры сечением 15–20 мм и приварить их сваркой.

Установка крепления металлической двери

Второй вариант более прост – нужно высверлить перфоратором требуемые отверстия в торце стены и забить туда анкера. Так обычно ставят входные двери в квартирах панельных многоэтажек. Такой монтаж выполняется быстрее и с меньшим количеством грязи, нежели иными методами.

Самым сложным в исполнении является третий способ – с предварительным изготовлением из металлического уголка рамы. Здесь без сварочного аппарата не обойтись. Однако если дом возведен из пенобетона, то рекомендуется применять именно этот вариант. Пенобетонные стены слишком мягкие для анкеров. При даже несильном усилии они будут выдраны из подобных стеновых конструкций.

Способы установки металлической двери

Измерение проема

Допущение ошибки на этапе измерения дверного проема недопустимо: если вы приобретете систему больших габаритов, то не сможете её вставить, меньших – не сможете хорошо зафиксировать.

Дверной проем лучше измерять после демонтажа старой двери, когда появился доступ к оголенной стене.

Таким образом можно оценить ситуацию и сделать правильные замеры. Снять их просто: возьмите рулетку и определите высоту и ширину входа по стенке в самом узком месте (актуально для построек, где плохо соблюдена вертикаль конструкций). С этими данными отправляйтесь в магазин за новенькой дверью.

Изготовление изделия по индивидуальным размерам не потребуется: в домах с квартирами строители изначально закладывают типовые проёмы, а заполнения для них всегда есть в открытой продаже.

Межкомнатные двери в частном деревянном доме могут отличаться от типовых, тогда придется заказывать новые и ждать их изготовления.

Как не ошибиться при определении размеров новой двери

Можно сделать все монтажные работы без задержек, при этом причинить себе неудобства по минимуму. Для этого потребуется крайне внимательно выполнить нужные замеры еще до того, как новая металлическая дверь будет выбрана.

Замеры металлической двери

Отправляясь в строительный магазин, точные параметры дверного проёма нужно уже иметь в блокноте. Но сделать замеры не так просто: очень часто мешает старый раствор, уложенный толстым слоем вокруг дверной коробки по периметру. Это опора не всегда надежная, к тому же местами выступающая и искажающая результаты замера.

Для повышения точности замера потребуется воспользоваться такими рекомендациями.

Сперва от старых материалов освобождается нижняя часть проёма до самого пола, только затем устанавливается конструкция. Убираются:

порожки;
материал, предназначаемый для приподнимания лутки (дверной коробки);
прочие старые элементы.

Ни в коем случае нельзя приподнимать верх дверного проёма, то есть не следует увеличивать проём в его верхней зоне.

Можно немного расширить боковые области проёма. Прежде нужно определиться с шириной опорного поперечного элемента, который к тому же является верхней гранью проёма двери.

Схема монтажа входной двери под плоский наличник

Устанавливаемая дверь должна иметь ориентировочно ширину на 2-2,5 см меньшую, чем аналогичный параметр опорного элемента. В результате коробка устанавливаемой металлической двери окажется на 4-5 см и уже, и ниже, чем сам проём.

Основные преимущества и недостатки

Решившись установить раздвижную дверь в пенал, нужно взвесить все плюсы и минусы конструкции. Преимуществом можно считать следующие факторы:

Экономия места. Отсутствие распашной створки избавляет от образования мёртвой зоны. К простенку можно вплотную ставить мебель и она не будет мешать открыванию полотна.
Уменьшается вероятность получения травмы. Идущий в темноте человек иногда ударяется о торец открытой распашной створки. Ощущения неприятные, а порой опасные. О торец раздвижного полотна при всем желании не получится удариться.
Увеличение срока эксплуатации. За счёт роликов тяжесть дверного полотна равномерно распределяется по перемычкам рамы. Коробка становится устойчивее к расшатыванию и не перекашивается. Скрытое внутри пенала полотно защищено от домашних животных и его не вымажут дети.
Раздвижная конструкция зрительно расширяет пространство, создаёт эффект зонирования, подчёркивает в интерьере современный стиль.

Недостатком является высокая стоимость. Качественный роликовый механизм дорогой. Дополнительно учитываются расходы на приобретение или изготовление пенала. Самостоятельно кассету для раздвижной двери сложно установить. При отсутствии опыта придётся нанимать специалистов.

Ещё одним минусом является снижение звукоизоляции. Снизу и сверху торца дверного полотна получается зазор. Обеспечить тишину в комнате не получится. Дополнительно через зазоры из кухни будут проникать запахи. Проблему придётся решать установкой мощной вытяжки.

Советы: как выбрать сейф-дверь для квартиры

Сейф-двери вполне могут стать надежным защитником вашего жилья, если правильно их выбрать. На рынке существует довольно много разновидностей такого товара, и здесь, главное, не ошибиться.

Подбирая сейф-дверь для квартиры, в обязательном порядке нужно учитывать ее качество, прочность и практичность

Итак, что же нужно учитывать, покупая сейфовую дверь в квартиру:

Толщину материала – хорошая качественная сейф-дверь должна состоять из стали толщиной не менее 1,8 мм.
Вес в соответствии с наличием количества петель – при массе двери до 70 кг будет достаточно 2 петель, до 100 кг – 3 петли, более 100 кг – специально укрепленные петли с подшипником.
Класс ее взломоустойчивости – для европейских моделей это 2 или 3 класс, для отечественных – ассортимент расширяется до 4, буквенные обозначения – В и С.
Наличие тепло- и звукоизоляции – будет прекрасно, если в качестве наполнителя двери будет базальтовая вата с толщиной не меньше 5 см.
Ее внешний вид – на качественном изделии редко можно увидеть какие-либо яркие, декоративные элементы или слишком бросающийся в глаза блеск (если цена на такую модель невелика, то можно сделать выводы о ее качестве).

Выбирая двери для квартиры, будет вполне достаточно ее веса в 70 кг и двух петель. Более массивная конструкция не нужна. Но в этом случае каждый волен решать сам.

Замеры и подготовка проема

Итак, старая входная дверь уже не соответствует своему назначению как по функциональности, так и по надежности. Необходимо приобрести и привезти в дом (квартиру) новую модель, которая выбирается и по внешнему виду, и по функциональным показателям, и по размерам.

Но перед тем как ехать в магазин, надо снять размеры дверного проема. Нужно добраться до его торцов, которые скрыты под наличниками слоем выравнивающего раствора и монтажной пены:

Наличники демонтируются, церемониться с ними не надо, в дальнейшем они уже не пригодятся.
Удаляется штукатурный слой.
Если при установке была использована монтажная пена, то и ее придется убрать.
Демонтируется порог.

Перед вами стоит входная дверь, и четко видны края лутки (так на профессиональном языке называется дверная коробка) и торцы проема. Между ними всегда есть зазор. Теперь надо замерить расстояния между противоположными торцами проема. Делать это надо как минимум в трех местах с равным расстоянием между замерами. Точно так же и с горизонтальным направлением. Из них выбираются самые малые величины, которые и берутся за основу размеров дверной коробки с отступлением в 1-2 см в меньшую сторону.

К примеру, если высота проема оказалась 2,12 м, то для выбора высоты лутки берется размер 2,1 м.

Принцип правильного снятия размеров с дверного проема

Надо отметить, что у разных производителей есть своя модельная линейка, в которой у каждой двери свои размерные параметры. Поэтому подгонять фактические габариты проема придется под стандартные дверные конструкции из конкретного модельного ряда.

Демонтаж лутки

Сложность демонтажа дверной лутки будет зависеть от того, из какого материала возведены стены дома

Если это газо-, пено- или керамзитобетон, то все демонтажные работы надо проводить с большой аккуратностью – важно не испортить хрупкую кладку, склонную к сколам

Снятие старой коробки с проема

В общем случае порядок действий такой:

дверное полотно снимается с петель;
коробка разрезается болгаркой или ножовкой на несколько частей.
фомкой или ломом демонтируются разрезанные куски.

Очистка дверного проема

Очистка заключается в том, чтобы удалить с торцов и прилегающих к ним участков старые крепежные элементы, хлипкую штукатурную смесь и, если есть, монтажную пену.

Старые металлические крепежные элементы удаляются болгаркой

Но если дом старый и входная дверь эксплуатировалась не один десяток лет, тогда необходимо проверить балку перекрытия, которая устанавливается над дверным проемом. Если ее качество оставляет желать лучшего, то стоит подумать над тем, как ее заменить. Своими руками эту ремонтную операцию лучше не проводить.

Обратите внимание и на участок снизу под порогом. Обычно в кирпичных домах, которые эксплуатируются давно, образуются широкие проемы, заполненные кирпичным рассыпным материалом, поэтому от этого мусора надо избавиться

Заделка трещин и пустот

Когда все дефекты дверного проема обнаружены, их надо заделать обычным цементно-песчаным раствором, который разводится в соотношении 1:3 (1 часть цемента на 3 части песка). Большие пустоты заполняются битым или цельным кирпичом и раствором. Мелкие – только цементной смесью, то же самое касается и трещин. Перед тем как заделывать последние, рекомендуется воспользоваться грунтовкой глубокого проникновения. Она не только скрепит между собой крупицы стенового материала, но и углубится в толщу бетона, сделав его более прочным.

Если необходимо выровнять большой участок, можно установить направляющие из досок, скрепив их струбциной

Выравнивать поверхности торцов дверного проема нет надобности. Можно поднять пол, залив стяжку, или выровнять место под порожком.

Вставка металлической двери в проем

Установить массивную металлическую конструкцию одному нереально. Вам потребуется помощник.

Демонтаж старой двери

Перед установкой железных дверей следует снять с петель старое дверное полотно. Для этого под ее низ следует подложить ломик, приподнять конструкцию и снять ее с петель. Некоторые виды петель приходится откручивать. Делать это необходимо, начиная с нижней. У старой металлической двери после разборки откосов необходимо найти места ее крепления. Для этого в районе предполагаемых анкеров или арматуры сбивается штукатурка. Все металлические части срезают болгаркой, а затем вытаскивают старую коробку. Обычную деревянную коробку удалить проще. Достаточно разрезать боковые стойки по центру, а затем, поддев их ломом, вырвать из проема. Все отвалившиеся куски кирпича и шпаклевки следует сбить. Образовавшиеся пустоты заделывают новыми кирпичами, а затем замазывают цементным раствором

Небольшие выбоины в дальнейшем заполнятся пеной, поэтому их можно пока не трогать. Значительные выступы сбивают молотком или срезают болгаркой. Обратите внимание на состояние порожка. В старых домах в этих местах устанавливают деревянный брус

Если он поврежден, брус требуется заменить. Проверить его сохранность можно шилом. Вставьте его в древесину и попробуйте расшатать. Если это можно сделать легко, брус пришел в негодность.

Демонтаж дверной коробки

Вставка двери

1Монтировать ее удобней со снятым с петель дверным полотном.

2Раму устанавливают на подкладки высотой 2 см. С их помощью конструкция будет выравниваться. Если при сварке входной двери не было допущено ошибок, и все измерения были проведены правильно, она должна войти в проем свободно.

3Проверяем пузырьковым или лазерным уровнем расположение конструкции по горизонтали и вертикали. При проверке по вертикали можно воспользоваться отвесом – подвешенным сбоку грузиком.

4После выравнивания расклиниваем дверную коробку с помощью деревянных или специальных пластиковых клиньев. Их располагают ближе к местам крепежа. С боков их должно быть три, по верху – два.

5Вновь выверяем уровнем, не сдвинули ли мы случайно раму в сторону.

6Крепить металлические двери можно двумя способами. В первом случае к раме следует предварительно приварить проушины. Если же стены недостаточно толстые, в коробке делают сквозные отверстия, в которые будут вставляться анкерные крепления или небольшие отрезки арматуры.

Способы крепления двери

7Для монтажа анкеров или арматуры в стене потребуется подготовить отверстия глубиной от 30 см. Размер сверла должен совпадать с диаметром крепежа. На нем можно отметить глубину сверления с помощью малярного скотча.

Монтаж анкеров

8После вставки анкеров или арматуры их дополнительно вбивают молотком. Если требуется чуть сдвинуть крепеж, между ним и стеной вставляют отвертку, постукивая по ней молотком.

9Крепление начинают со стороны петель. Затем по два крепежа вставляют сверху, снизу и один со стороны замка. Слишком затягивать анкера не следует – возможно, дверную коробку придется поправлять.

10Проверяем уровнем, не сместили ли мы ее при забивании крепежей.

Рама должна быть выставлена четко по уровню

11Навешиваем дверное полотно. Проверяем его ход. При наличии перекосов, щелей, заедании замков его придется снимать и вновь выравнивать расположение коробки по горизонтали и вертикали.

12Если дверное полотно установлено правильно, его требуется вновь снять и окончательно затянуть анкера. Вначале закручиваются болты со стороны петель, затем – со стороны замка. Последними – низ и верх.

13После окончательного навешивания полотна повторно проверяется его ход.

14Для создания надежного звуко-, теплоизоляционного барьера все зазоры между дверной коробкой и стеной заполняются пеной. Коэффициент ее расширения должен быть минимальным – работать с таким раствором проще.

15Излишнюю пену следует сразу же убирать влажной тряпкой. Если вы чуть промедлите, уже через 5 минут стереть ее будет проблематично – поверхность двери придется скоблить.

Из-за сильной усадки в деревянных домах двери крепятся не к самой стене, а через окосячку (брус) или обсаду (собранный короб). Но и в этом случае монтировать входную дверь в дом можно только спустя год после возведения сруба.

Для вставки конструкции в стену из пено- или газобетона требуется дополнительный монтаж металлической рамы по размеру дверного проема. Она будет держаться в нем за счет упора. Монтажные отверстия в этом случае будут располагаться в металлических перемычках рамы.

Ламинат на деревянный пол своими руками: полное описание процесса. Схемы укладки, какие материла следует использовать (Фото & Видео) +Отзывы

Сейфы по принципу содержимого

У каждого сейфа есть своё название, которое характеризует назначение изделия. Депозитные предназначены для хранения денег, они имеют для этой цели специальный дополнительный трейзер для наличности и отсек для других ценных бумаг.

Архивные или бухгалтерские сейфы используют для хранения документов. Обычно, они имеют низкий класс взломостойкости и огнестойкости.

Их главная цель – убрать важные документы от посторонних глаз

Вы можете встретить переносные сейфы – они отличаются сравнительно небольшим весом и габаритами. На некоторых предусмотрены ручки для переноса.

Автомобильные сейфы «заточены» под возможную установку под сидением или в бардачке автомобиля

Есть варианты, которые идеально укладываются вместо запаски в багажнике.

Эксклюзивные сейфы — это хранилища, которые имеют оригинальный дизайн. Его можно подобрать под интерьер дома или квартиры

Сейфы могут иметь разнообразную форму и быть приспособленными для хранения ценностей или оружия.

Этап 1 — подготовка

Шаг 1. Подбор материалов и инструментов.

Для работы вам понадобятся:

перфоратор или мощная ударная дрель, оснащенная насадками «бур» и «зубило»;
угловая шлифмашина (болгарка);
отвес и строительный уровень;
кувалда и молоток;
рулетка и разметочный карандаш;
средней величины ломик или большой гвоздодер;
топор, ножовка по дереву и кусок доски;
несколько баллонов монтажной пены или раствор цемента высокой марки.

Шаг 2. Демонтаж старой двери.

1. Снимите старое дверное полотно с петель Если сделать это по каким-либо причинам не получается, отверните шурупы, крепящие петли к лутке и снимите дверь вместе с навесами.

В нескольких местах надрежьте болгаркой или ножовкой брусья старой дверной коробки, подденьте боковые стойки ломом и осторожно, чтобы не повредить простенок, оторвите их от кирпичного или бетонного основания

3. Аналогичным образом удалите верхнюю балку и порог.

Шаг 3. Подготовка проема.

1. После того как коробка будет извлечена из дверного проема, гвоздодером или клещами выдерните из стен оставшиеся гвозди.

2. Удалите куски теплоизоляционного материала (если он был проложен между луткой и стеной).

3. Аккуратно оббейте штукатурку вплоть до основания стен (если в них обнаружатся деревянные чопы, выдерните их, а отверстия заделайте раствором).

4. Примеряйте дверной блок к подготовленному проему.

Если блок вошел в проем должным образом, исполнять следующий пункт инструкции вам не понадобится.

5. Когда сотрудник фирмы-изготовителя ошибся с расчетами, и коробка оказалась слишком большой или маленькой для вашего дверного проема, вам придется еще потрудиться и соответственно расширить либо уменьшить его.

6. Для увеличения размеров проема оббейте излишки стены перфоратором, для уменьшения – нарастите недостающий объем высококачественным бетонным раствором.

Как установить железную дверь в пеноблок — Двери, перегородки

Дома из газобетона и пенобетона можно встретить в любых коттеджных кооперативах. Связанно это с тем, что этим материалы дешево стоят, обладают отличными показателями тепло- и шумоизоляции и могут быть декорированы различными материалами. Газобетон, украшенный декоративным кирпичом, издалека ничем не отличается от кирпичных построек. После строительства каркаса и крыши требуется приступать ко внутренним работам. Установка входной двери в дом из газобетона является ключевым этапом до начала отделки.

Общие рекомендации к монтажу входных дверей

Если человек планирует выполнять работы самостоятельно, ему следует воспользоваться рекомендациями специалистов:

Нельзя устанавливать дверь на металлические прутья, которые были забиты в блоки. Во время забивания сминается ячеистая структура и образуется изначальный люфт. Первое время он будет не заметен при эксплуатации двери, однако, со временем он станет больше и нарушит устойчивость двери.
Часто возникает вопрос о том, как установить в доме из газобетона входную дверь, если стена утеплена. Для этого требуется обрезать старый теплоизоляционный материал на 20 см от короба во все стороны. После завершения монтажа, требуется установить новый утеплитель.
Обязательно нужно дополнительно утеплять металлические обвязки. Они быстро промерзают и способствуют попаданию холода в помещение.
Во время монтажа утепления нужно постоянно сверяться со строительным уровнем и отвесом.

Регулировка дверного полотна

Отрегулировать дверную систему может любой человек без дополнительных навыков. Например, избавиться от скрипов можно путем смазывания подвижных элементов. Для этого используется спринцовка, заполненная моторным маслом или WD-40.

Если звуки не исчезли, необходимо внимательно осмотреть крепления на коробе. Иногда крепежные болты, саморезы или анкера недостаточно «утоплены», и полотно трется об них при закрывании и открывании. Требуется закрутить их сильнее.

Чтобы избавиться от незначительного перекоса, можно воспользоваться шестигранником. В новых дверях есть возможность регулировать положение полотна вертикально и горизонтально. Обычно элементы регулировки располагаются в петлях.

При установке дверей в домах из газобетона или пеноблоков требуется уделять особое внимание ячеистой структуре этих материалов. Она не позволяет использовать классические способы монтажа

Нужно выбирать один из трех вариантов установки и внимательно проводить работы.

Способ первый. Крепление на анкеры

Этот простой и мало затратный способ приемлем лишь для монтажа облегченных и узких дверей, не испытывающих больших эксплуатационных нагрузок. При использовании данного метода крепежные дюбеля идущие в комплекте с дверями заменяют специальными анкерами для ячеистых бетонов, которые в зависимости от принципа действия могут быть распорными либо клеевыми.

При вворачивании в стену рабочий конец распорного анкера расщепляется надвое и стает враспор, в результате чего болт фиксируется в рыхлой структуре газоблока. Под клеевые анкеры в газобетоне предварительно сверлят отверстия, которые заполняют полимерной смолой. После отвердения такой композит надежно удерживает резьбовую часть анкера в стене.

С помощь таких анкеров дерную коробку крепят в стенном проеме стандартным образом.Для уменьшения впитывающей способности газобетона и уплотнения его структуры, перед монтажом поверхность проема обрабатывают гидроизолирующей грунтовкой глубокого проникновения.

Способ второй. Установка на деревянной обвязке

В случае установки массивной стальной входной двери, двустворчатых дверей либо гаражных ворот в местах непосредственного крепления коробки к стене газобетон будет испытывать существенные деформационные и ударные нагрузки, в результате которых будет постепенно разрушаться его хрупкая ячеистая структура. Для предотвращения крошения газоблоков под головками анкерных болтов, дверные коробки монтируют на деревянные панели, рамы-обвязки либо закладные брусья, которые обеспечивают более равномерное распределение нагрузки по всему периметру дверного проема.

Особенности конструкции

Во всех конструкциях сейфового вида есть 2 важные особенности:

Данные изделия имеют определенный класс взломостойкости, а значит, что при вскрытии ваша дверь доставит ему много неудобств и не даст пробраться в жилье. Класс взломостойкости присваивается каждому замку отдельно, так как для этого проводят ряд испытаний, которые проводят с использованием ручного и электрического инструмента.
При учете технологии изготовления, сейфовые двери можно разделить на цельные гнутосварные двери и на профильные экземпляры.

Отметим, что входные двери сейфового вида служат намного дольше, чем обычные уличные профильные блоки (по мнению специалистов). Данная особенность легко объясняется тем, что при производстве гнутосварных дверей отличается меньшим термическим воздействием на материал изготовления.

Элементы входных групп: дверь в кирпичный дом и ее характеристики

Дизайн строения требует грамотного выбора оттенков, с которыми может быть совмещена входная дверь: кирпичный дом обязательно должен гармонировать с выбранным изделием. Дверь в дом из кирпича представляет собой прочную металлическую конструкцию, выполняющую функцию защиты от проникновения в жилье грабителей. Установка хорошего слоя теплоизоляции обеспечивает надежную защиту от потери тепла. Поскольку входная дверь — это самый проходной участок, то ее проем должен быть оборудован соответствующим образом.

Обычно для кирпичных домов устанавливают металлические двери — они имеют высокую прочность и низкую теплопроводность.

Особенности различных пород древесины

Огромное значение для создания качественной деревянной двери своими руками имеет правильный выбор исходного материала. Не секрет, что различные породы деревьев значительно отличаются по физическими и механическими свойствами.

Исходный материал, который широко представлен сегодня на строительных рынках, делится на две основные группы, это хвойные и лиственные породы деревьев.

Лиственные породы

В этой группе стоит наиболее ценная древесина, превосходящая остальные по твердости, обладающая достаточно высокой плотностью, оригинальной текстурой и приятным натуральным цветом. В основном это твердые дорогостоящие сорта, такие как:

Бук;
Красное дерево;
Орех.

Дуб отличается высокопрочной и очень твердой древесиной, устойчивой к биологическому распаду. А благодаря высокому содержанию дубильных веществ, заготовки из дуба отлично протравливаются. Материал легко обрабатывается даже ручным инструментом и отлично подходит для изготовления изогнутых деталей.

Ясень может конкурировать с дубом по твердости и прочности, значительно превосходит по красоте текстуры, но многократно уступает по биосохранности. Если ясень не обработать антисептиком, то после первого же сырого сезона он начнет гнить.

Хвойные породы

Сосна уступает лиственным породам только твердостью, но зато она намного устойчивее к биоразложению и невероятно проста в обработке. Изделия из сосны обладают высокой воздухо — и влагопроницаемостью, что облегчает обработку защитными составами. В то же время, материал имеет высокие теплоизоляционные качества и устойчив к негативному воздействию плесени, грибков и паразитов.

Ель имеет более капризную древесину. Она подвержена в значительной степени расщеплению и биоразложению. Но, зато почти не накапливает влагу и не меняет своей формы. Помимо этого у ели значительно выше показатели не теплопроводности.

Анализируя все параметры, можно сказать, что сосна является наиболее оптимальным вариантом для изготовления входных деревянных дверей своими руками. Если же предполагается изготовить межкомнатные двери, то предпочтение лучше отдать лиственным породам.

Зачем нужен оружейный сейф?

ФЗ об оружии устанавливает, что хранение оружия должно происходить в специальном сейфе (англ. safe – безопасный), металлическом несгораемом шкафу с надежно запираемой дверью. Для хранения пневматического оружия с дульной энергией Требования к сейфу охотника

Оружейный сейф должен иметь стенки, изготовленные из металла, диаметром не менее 3 мм. Дверца сейфа должна запираться минимум на 2 замка. Местоположение сейфа должно быть укрыто от посторонних глаз, доступ к нему должен иметь только владелец сейфа и хранящегося в нем оружия.

Минимальная толщина стенок зависит от одного нюанса: если оружие хранится в сейфе отдельно от патронов или без них, ее значение может составлять 2 мм. Для ружья, хранящегося с патронами, или для отдельного ящика под патроны и боеприпасы толщина составляет от 3 мм.

К ящику для боеприпасов предъявляются те же требования безопасности, что и для оружейного сейфа.

Несмотря на большой выбор сейфов различных цветов и размеров найти подходящий бывает довольно непросто. Проблемы могут возникнуть у владельцев нестандартного оружия или малогабаритных квартир. Больным местом для многих являются и неоправданно высокие цены на многие модели.

Классификация

В зависимости от технологии изготовления подразделяют профильные и цельные гнутосварные модели. Профильные сейф двери производятся при помощи стандартной техники металлопроката с использованием электродуговой сварки, то есть полотно формируется вручную. Гнутосварные конструкции выполнены из гнуто-штампованных профилей при помощи точечной электросварки.

Как правило, качественно выполненная дверь состоит из нескольких стальных прослоек, между которыми располагается тепло- и звукоизоляционный материал. Оптимальная толщина стальной прослойки составляет 2-3 мм. В таком случае конструкция не будет создавать излишней перегрузки на петли и дверь не сможет перекоситься, как это изображено на фото.

Все просто — Как делается установка входных дверей || STROIM-GRAMOTNO.RU

Основными функциями двери, помимо эстетической, являются обеспечение безопасности жильцов, создание барьера для внешних шумов и теплоизоляция жилого помещения. Все эти функции напрямую зависят не только от качества самой двери, но и от того, насколько правильно была проведена установка вашей входных дверей.

Основные принципы, которым подчиняется установка двери входной:

Дверь должна быть установлена к стене таким образом, чтобы своей плоскостью не создавать мостиков холода;
Элементы коробки должны находиться точно по горизонтали и вертикали:
Коробка двери должна быть надежно закреплена анкерами, находящимися в конструкционных частях стен дома;
При монтаже нужно пользоваться элементами, специально предназначенными для коробок дверей, и обладающими повышенными свойствами сопротивляемости к срезу.

Из металла

Листовой металл, толщина которого не ниже 2 мм и соответствует параметрам, установленным законодательством, если применимо. Комплектующие детали, обеспечивающие работу двери: замок и внутренние петли, которые инсталлируются как скрытые.
Железные уголки 30х30 мм. Размер варьируется от характеристик всего сейфа в целом. Количество уголков, необходимых для сваривания рамы, определяется габаритами схрона.

Если предметы сохранности попадают в перечень наименований, хранение которых описано законом (например, оружие, лекарственные препараты), сейф оборудуется двумя замками разного вида.

Как делается установка входных дверей в трёхслойной стене

Основные принципы, которым подчиняется установка двери входной:

Дверь должна быть установлена к стене таким образом, чтобы своей плоскостью не создавать мостиков холода;
Элементы коробки должны находиться точно по горизонтали и вертикали:
Коробка двери должна быть надежно закреплена анкерами, находящимися в конструкционных частях стен дома;
При монтаже нужно пользоваться элементами, специально предназначенными для коробок дверей, и обладающими повышенными свойствами сопротивляемости к срезу.

Установка доборов на двери.

Доборы устанавливаются только в случае, если толщина стены намного больше толщины коробки двери. Если же толщина стены больше на 2-3 см то, можно обойтись без доборов, но понадобятся телескопические наличники. Они изготовлены в виде уголка и позволяют закрыть собой часть стены. Кроме того, коробка двери должна быть адаптирована под такого вида наличники, в ней должны быть необходимые пазы.

Схема монтажа межкомнатной двери.

Итак, установим доборы:

Начинаем с верхнего добора. Промеряем дверной проем со стороны, где будет устанавливаться добор.

Измеряем дверной проем.

Отрезаем доборную планку в нужный размер.
Устанавливаем добор на место и отмечаем, насколько его необходимо подрезать, чтобы он стал вровень со стеной.

Делаем разметку на доборе.

Отрезаем добор в нужный размер.

Пилим добор.

Устанавливаем добор в дверной проем и расклиниваем его.

Добор установлен в дверном проеме и зафиксирован клиньями.

Подобным образом поступаем с боковыми доборами: измеряем, отрезаем и устанавливаем в проем.

Боковой и верхний добор установлены.

Наносим пену между дверным проемом и доборами. В месте стыковки добора и дверной коробки наносим пену сплошным слоем. Таким образом пена при расширении плотно прижмёт добор к коробке. Во всех других местах пену следует наносить точечно, небольшим количеством. Такого объема пены будет достаточно, чтобы прочно приклеить доборы. Если нанести много пены, то пена выдавит доборы во внутрь проема.

Запениваем пространство между добором и дверным проемом.

Монтаж двери: как устанавливается новая металлическая конструкция

Коробка вставляется в дверной проём. Нужно быть уверенным, что конструкция установлена вертикально. Проверка производится по всем плоскостям, желательно в разных местах.

Использование клина во входную дверь

Во-первых, вертикальность стойки проверяется по внутреннему торцу.

Во-вторых, проверяется положение нижней перегородки.

В-третьих, следует проверить вертикальное положение одной из соседних сторон. Вторая, естественно, будет располагаться параллельно ей.

Индикаторы должны показывать абсолютное совпадение при проверке во всех точках. В некоторых местах стена выпирается, мешая точно устанавливать дверную коробку. Для устранения препятствия (выступающего элемента) обычно используются:

стамеска;
перфоратор;
шлифовальная машина.

Важно! Работать одному будет неудобно, потребуется содействие помощника.

Наконец ровное положение коробке обеспечено. Для фиксации конструкции в ровном положении используются колышки.

Использование деревянных подкладок

Лучше выполнять фиксацию, выделяя для каждого места по две подкладки из древесины. Одна подкладка должна иметь толщину, что меньше зазора между стеной и коробкой на 0,5 см.

Вторая подкладка должна быть вырезана в форме клина. При этом его вторая часть будет гораздо длиннее первой, а угол скоса следует делать малым. Тогда удастся без особых сложностей, используя уровень, правильно выставить коробку.

Мнение эксперта

Дмитрий Кузнецов

Автор статьи: главный редактор проекта, эксперт по ремонту.

Задать вопрос

Существенный нюанс. Когда-то производилась так называемая временная фиксация коробки с использованием гвоздей. Этот «дедовский» способ считается ненадежным, так как в любой момент коробка может сместиться.

Вскрытие дверей сейфов

Необходимо проявлять осторожность в проведении подобной процедуры, так как при неправильных действиях можно добиться состояния устройства, когда поможет только узкий специалист.

Главное, не отчаиваться и найти правильную информацию о том, как открыть сейф без ключа.

Вскрытие дверей сейфов желательно проводить с использованием инструментов специального назначения.

В противном случае можно добиться нанесения значительных механических повреждений, что в свою очередь повлечет за собой значительные финансовые средства.

Однако аварийное вскрытие сейфов предполагает использование различных методов, даже тех, что наносят видимые повреждения. Оказание помощи по взлому сейфов требуется в тех случаях, когда:

необходимо вскрытие сейфов электронных;
необходимо вскрытие сейфов механических;
необходимо открыть кодовый сейф;
необходимо открыть ключевой замок в сейфе.

Как открыть сейф без ключа и кода

Однако бывают ситуации, когда и ключа под рукой не оказывается. И если сейф все равно не открывается, стоит попробовать ввести нулевую комбинацию, то есть в качестве всех шести цифр указать ноли

Важно помнить, что такой способ не всегда срабатывает.

Как открыть сейф с кодом без его введения, можно узнать у консультантов магазина, где была произведена подобная покупка.

Более того, вскрытие сейфовых замков механического характера будет возможным только в том случае, если владелец проходил регистрацию на сайте производителя в момент оформления покупки. Там в личном кабинете пользователя будет указан код.

В случае, когда данные для входа на сайт были благополучно забыты владельцем, вскрыть замок сейфа без помощи специалистов не предоставляется возможным.

Взлом сейфа

К ним относятся:

Снижение заряда батареек, замена которых должна производиться только на их оригинальные варианты, так как они практически в два раза дольше держат заряд. Заклинивание ригеля в замке, что и препятствует срабатыванию механизма открытия замка. Иногда достаточно несколько раз толкнуть устройство спиной, чтобы решить проблему, заключающуюся в том, как вскрыть сейфовый замок. Блокировка замка, произошедшая по причине многократного введения неправильного кода

Важно подождать некоторое время, около 10-20 минут, и ввести повторно комбинацию. Если на перезагрузку устройства необходимо больше времени, стоит еще подождать до повторного введения комбинации, а не искать способ, как открыть кодовый сейф. Отсоединение или повреждение проводов

Необходимо снять клавиатуру на сейфе, после чего убрать батарейки и проверить, в нормальном ли состоянии провода. В случае если они повреждены, придется производить аварийное вскрытие.

Учитывая все указанные моменты, если необходимо аварийно открывать двери, достаточно вызвать специалиста узкого профиля.

Подготовительные мероприятия

Прежде чем приступить к самостоятельной установке дверного короба, необходимо подготовить все необходимые материалы и инструменты. В зависимости от типа и комплектации изделия их перечень может несколько отличаться, но под рукой обязательно должны быть:

Карандаш;
Уголок;
Рулетка;
Отвес;
Уровень;
Клинья из дерева;
Распорки;
Дополнительные бруски;
Шуруповерт и отвертка;
Молоток;
Болгарка;
Саморезы, шурупы, гвозди;
Ножовка (пила), лобзик;
Стусло;
Стамеска;
Строительная пена.

Перед установкой короба необходимо подготовить поверхность стены самого дверного проема. Осуществляется демонтаж старой дверной конструкции. После этого необходимо тщательно заделать все щели, убрать неровности, подогнать размер проема под новую коробку.

Значительные выступы срезаются при помощи болгарки, выемки и трещины заделываются штукатурной смесью. Чтобы монтаж произвести без особых трудностей, параметры дверной конструкции рекомендуется подбирать уже после подготовки проема в стене.

Самостоятельная установка двери – поэтапная инструкция

Задача надежной входной двери – быть устойчивой к взлому и обеспечивать звуко- и теплоизоляцию. Во многом эти качества обусловлены правильной установкой двери:

• Дверь в стене необходимо установить так, чтобы ее плоскость не образовывала добавочных мостиков холода; • Элементы коробки нужно точно подогнать по горизонтали и вертикали; • Дверную коробку прочно закрепить анкерами, которые расположены в конструкционных элементах стен; • Для монтажа нужно использовать элементы, предназначенные специально для крепления дверных коробок, которые обладают высокой устойчивостью к поперечным нагрузкам, то есть на срез.

Трехслойная стена, как правило, состоит из:

• конструкционного слоя из полых блоков, керамики, традиционной или поризованной, керамзитобетона или ячеистого бетона, толщиной порядка 20-40 см; • теплоизоляционного слоя из минеральной ваты или пенополистирола толщиной порядка 6-12 см; • облицовочного слоя из кирпича толщиной 6-12 см, который может выступать на несколько сантиметров вокруг дверных проемов, формируя так называемую четверть.

С точки зрения теплосбережения, идеальным местом установки дверной коробки будет плоскость теплоизоляции, что создает, однако, проблему ее закрепления. Кроме того, такое расположение не позволяет открывать дверь под углом, который превышает 90°. Поскольку дверь устанавливается ближе к наружному краю стены, открывать ее наружу намного удобнее. При выборе входной двери важно убедиться в том, что гарантия производителя позволяет открывать дверь в выбранном направлении – особенно важно это для противовзломной двери (как правило, конструкция таких дверей предусматривает открывание вовнутрь).

Устойчивость дверей к взлому. Технические требования и классификация.
Есть смысл проверить, предусмотрен ли в инструкции монтаж в трехслойной стене. Для отдельных производителей прочность крепления имеет первостепенное значение (в особенности, если это касается противовзломных дверей), а мостик холода, появляющийся, если дверь устанавливается в конструкционном слое стены, отступает на второй план. Это объясняется тем, что, как правило, в частных домах есть прихожая, которая защищает дом от холодного воздуха.

Уровень пола

Высота и ширина входной двери определяет, насколько удобно будет через них проходить, проносить разные предметы, особенно крупногабаритные. Как показывает опыт, минимальная высота должна составлять 2 метра, ширина – 90 см. Предусмотренный для установки двери проем в стене должен быть шире и выше. Ведь необходимо учитывать размеры элементов дверной коробки (около 5-12 см), а также пространство, необходимое для установки двери в проеме. Дверь часто монтируют до того, как завершен пол в помещении, но высота перемычки над проемом двери проектируется с учетом всех слоев пола.

Поверхность конструкционного слоя принимается за условный нулевой уровень (к примеру, уровень пола на грунте или же перекрытия над подвалом), и прибавляется:

• слой теплоизоляции – порядка 10 см;

• толщина стяжки – порядка 5 см;

• толщина слоя отделки – 2-3 см (это толщина материала – камень, дерево, керамика,);

• а также толщина верхней балки коробки двери – это 5-6 см.

Сложив сумму всех этих значений и приплюсовав к ним высоту двери, мы получим высоту, на которой расположим перемычку, то есть примерно 2,22 – 2,24 м. Ее лучше установить несколько выше (на несколько сантиметров), чем чересчур низко. Створки двери можно укоротить в случае необходимости, а бронедвери тяжело подрезать, потому дорогостоящие модели снабжаются приспособлением, позволяющим корректировать высоту створки двери. Соединительные элементы К стене дверная коробка прочно крепится анкерами, которые должны быть надежно закреплены. В стенах из керамических и силикатных кирпичей, или же из бетонных блоков, анкеры достаточно закрепить на глубине примерно 10 см. Глубина крепления для стен из пустотелых блоков должна быть не менее 14-15 см. Что касается стен из ячеистого бетона или поризованной керамики, крепление следует делать на глубине до 20 см.

Существуют анкеры, которые предназначены для монтажа:

• в период строительства – такие анкеры вмуровываются в период возведения стены;

• в уже имеющемся дверном проеме анкеры вмуровываются в отверстия, выбитые в проеме, вклеиваются или вкручиваются.

Анкерное крепление состоит из стальных анкеров и анкерной монтажной пластины, прикручиваемых или привариваемых к дверной коробке. Вместо анкеров могут использоваться элементы, которые отгибаются от фрагмента дверной коробки, надрезанного на заводе. Крепление к стене состоит из стальной муфты и дюбеля с конусовидным окончанием (после вкручивания дюбеля муфта расширяется и дюбель заклинивает).

Монтаж двери: три способа

В готовом дверном проеме. Если проем уже готов, правильнее всего вмонтировать дверную коробку анкерами и анкерной пластиной толщиной 1,5-2 мм, надежно прикрепленной к дверной коробке. К дверным коробкам из дерева пластина прикручивается шурупами, к стальным же – приваривается. Минимально точка крепления должна быть на уровне нижней петли или же чуть выше, максимально высокая – на уровне или немного ниже верхней петли.Коробка с анкерной пластиной крепится анкерами к конструкционному слою стены. То место, в котором пластина будет примыкать к стене, можно слегка выдолбить – позже место крепления можно будет скрыть под слоем штукатурки. В трехслойной стене это – самый популярный способ крепления дверей. За четвертью. Также можно закрепить дверную коробку в конструкционном слое. Предупредить появление мостика холода можно, создав выступ из слоев теплоизоляции и облицовки в 3 см толщиной при строительстве стены, который прикроет часть дверной коробки, монтируемой позже.
С помощью «вытягивания» теплоизоляции на дверную коробку возможно сделать стену в месте монтажа подобной двухслойной. Данный способ можно применять, если фасад будет оштукатуриваться позже. После монтажа коробки стенки четверти укрепляют армированной сеткой и штукатурят. Также этот способ применяется при установке двери с усиленной сопротивляемостью взлому.

В процессе строительства стены. В щель между облицовочным и конструкционным слоями раствором крепят стальной, массивный, с толстыми стенками, профиль, наполненный термоизолирующим материалом. Можно использовать профиль закрытого (прямоугольный или квадратный), или открытого типа (швеллер). Однако прежде к нему нужно припаять «усы» из железных полос или прутов для анкеровки в облицовочный и конструкционный слои. Так же можно прикрепить не цельный профиль, а от четырех до шести отдельных фрагментов профиля – каждый длиной в 15-20 см – в тех местах, в которых будут точки крепления коробки. Таким образом, стальной профиль (или его фрагменты) будут предназначаться для монтажа вертикальных балок коробки двери (ригельной и петлевой).