Каркасный дом уголки и прочий крепеж

Распространённые ошибки

Владельцу во время сборки его будущего загородного коттеджа необходимо держать под собственным контролем важные этапы процесса строительства.

Неправильный выбор материалов

Не применять древесные материалы естественной влажности. Например, необработанное дерево хвойных пород имеет влажность приблизительно 40%. Влажность «рабочего» материала – 14 %. При усыхании дерево уменьшается в размерах, деформируется. Что случится с домом, когда древесина в углах высушится? Во-первых, утратится необходимая жёсткость каркаса. Во-вторых, появятся щели, дополнительные мостики холода.

Выбор материалов с недостаточным сечением. Согласно ГОСТам РФ при строительстве каркасных домов используют бруски, толщиной не менее 40мм, шириной 150 мм. Каркас, построенный из брусков толщиной менее 35 мм, не имеет необходимых прочностных запасов.

Углы должны выполняться согласно ГОСТу.Источник hochu-stroitsya.ru

Ошибки с крепежом

Правильный выбор крепёжных элементов – важный момент.

Опытные строители, возводя углы в каркасном доме, никогда одновременно не применяют перфорированные уголки и чёрные саморезы, предназначенные исключительно для фиксации гипсокартона. Данные крепёжные элементы легко устанавливаются в дерево, их стоимость не высока, но вместе обеспечить необходимый запас прочности они не могут.

Нельзя недооценивать правильный выбор крепежейИсточник giropark.ru

Допустимо использовать желтоватые или серебристые саморезы, их толщина не должна быть менее 5 мм. В этом случае разрешено применение перфорированного уголка.

Крепление самого каркаса выполняется только гвоздями, длиной не менее 90 мм.

Общие ошибки при строительстве

Самые встречаемые ошибки, которые возникают в процессе строительства:

Плохое усиление каркаса;
Применение дерева плохого качества;
Недостаточная паро- и гидроизоляция;
Неправильный шаг при установке вертикальных опор;
Слабый крепеж вертикальных опор.

Ошибки ухода за деревом

При строительстве каркасного жилища самостоятельно нельзя допускать ошибок.

Зачастую для возведения строения используется плохо высушенная древесина. Это является грубым недочетом. При высыхании дерева, меняется его форма. В итоге здание может покоситься, гвозди или саморезы могут быть выкорчеваны. Разрушению подвергнется и дом, и утеплитель, и отделка.

Распространённые ошибки

Неправильный выбор материалов

Углы должны выполняться согласно ГОСТу.Источник hochu-stroitsya.ru

Ошибки с крепежом

Правильный выбор крепёжных элементов – важный момент.

Углы в каркасном доме

Меня часто спрашивают про особенности устройства углов каркасного дома. В этой статье я постараюсь подробно рассказать о всех нюансах строительства данного узла.
При перпендикулярном соединении стен образуются углы в каркасном доме. Угол – это узел, который несет нагрузку большую, чем сама стена дома. При его устройстве необходимо выдержать такие параметры, как энергоэффективность, прочность, удобство монтажа. Энергоэффективности углов стоит уделять особое внимание, чтобы исключить появление мостиков холода.

Я более 10 лет занимается возведением каркасных домов в Московской области. А это мои завершенные проекты.

Углы каркасного дома правильно сформированные, позволяют создать соединение придающее всей конструкции жесткость. Простой монтаж ускоряет сроки и экономит материал.

Наружная обшивка стен

Принимая на себя большую нагрузку, наружная обшивка стенового каркаса обеспечивает жесткость строения, его стабильность в процессе эксплуатации. Правильно подобранный стройматериал для обшивки позволит стенам в течении многих лет сохранять свою форму и противостоять негативным внешним факторам.

Применение в каркасном строительстве плит OSB-3

Плиты OSB-3 (ОСП-3) – это влагостойкие ориентированно-стружечные плиты повышенной жесткости. Их изготавливают путем прессования и склеивания трех-четырех слоев древесной стружки. В каждом слое она имеет различное направление, что придает материалу повышенную жесткость.

Достоинства плит OSB-3:

Оптимальное соотношение цены и качества.
Легко поддаются обработке – резке, сверлению, шлифовке.
Подходят для использования различных крепежных элементов – гвоздей, саморезов, дюбелей и др.
Устойчивы к расщеплению даже тогда, когда крепежи используют близко к кромке плиты.
Не деформируются при температурных перепадах и различных атмосферных явлениях.

Основной недостаток – низкий показатель паропроницаемости. Стены из OSB-плит «не дышат».

Немаловажное значение имеет и тот факт, что для склеивания стружки используют синтетические смолы. Это значит, что материал обшивки может выделять в воздух формальдегиды и фенол

Однако плиты, изготовленные по европейским стандартам, безопасны для человека.

Обратите внимание! Самым экологичным является материал с маркировкой Е0 и Е1

Цементно-стружечные плиты (ЦСП)

ЦСП – это материал, основой которого является смесь древесной стружки и цемента высокой марки. Для улучшения его эксплуатационных свойств в состав включают специальные добавки.

Цементно-стружечные плиты обладают следующими достоинствами:

Устойчивы к воздействию влаги и, соответственно, к образованию плесени.
Не боятся грызунов.
Экологически безопасны. Не выделяют в воздух вредные вещества.
Пожаробезопасны, относятся к категории слабогорючих материалов.
Хорошо сохраняют тепло.
Имеют хорошую паропроницаемость, являются «дышащими».
При обшивке каркаса образуют ровную поверхность.

В противовес достоинствам ЦСП имеют и недостатки:

Большой вес.
Сложность в обработке материала. При сверлении и резке необходимо прикладывать немало физических усилий. При этом в процессе работы образуется много пыли.
Высокая цена.

Рекомендуемая толщина цементно-стружечных плит для каркасного строительства – 12-18 мм.

ДВП для наружной обшивки

ДВП – это спрессованные в плиту древесные волокна. Как и при производстве OSB, их укладывают в несколько слоев, в каждом из которых волокна имеют свое направление. Клеевые составы не используют. Достаточно пресса, воздействия высоких температур и смол, содержащихся в древесине хвойных пород.

Что характеризует этот материал с положительной стороны?

Он обеспечивает хорошую тепло- и звукоизоляцию помещений.
Экологически безопасный.
Плиты имеют малый вес.
Хорошая паропроницаемость.

Основной недостаток ДВП – низкий показатель жесткости. При использовании этого материала необходимо устанавливать укосины и подбирать жесткую внутреннюю обшивку.

Обратите внимание! Рекомендуемая толщина древесноволокнистых плит для обшивки стен каркасного дома – не менее 25 мм

Обшивка каркаса фанерой

Фанера – это листовой материал из нескольких слоев шпона, которые склеены между собой. В каркасных домах правильные стены из влагостойкой фанеры имеют толщину не менее 12 мм.

Плюсы фанеры:

не боится низких температур;
легко поддается обработке;
высокая прочность на сжатие;
доступная цена.

К числу недостатков фанеры относят ее горючесть, наличие в составе синтетических смол, склонность к образованию сколов.

Крепление наружной обшивки к каркасу

Крепление наружной обшивки к каркасу делают по общим правилам.

Наличие температурного зазора в 3-5 мм между плитами (листами) обязательно.
Их стыки должны приходиться на середину каркасного бруса.
Для крепления обшивки используют саморезы длиной 55-70 см. При этом в стойку каркаса они должны входить на глубину не менее 40 мм.
Саморезы вкручивают с отступом от края плиты не менее 10 мм.
Фиксация листов или плит осуществляется с шагом в 15 см – по краю, в 30 см – по центру.

Так как предстоит использование огромного количества крепежных элементов, заранее запаситесь качественным электроинструментом.

Необходимые инструменты и строительные материалы

Инструменты для строительства каркасного дома

Строительство каркаса, а особенно его обвязки, представляет собой процесс одновременно трудоемкий и точный, где нет места отклонениям более 1-2 мм.

Чтобы сделать качественную обвязку, потребуются такие инструменты:

уровень, рулетка;
топор;
молоток;
дрель, шуруповерт;
ножовка;
стамески;
рубанок;
подъемный блок;
ножницы;
малярная кисть;
маркер;
гвоздодер.

Гидроизоляция нижней обвязки

Материалы нужны следующие:

брус 100х100, 150х50 и 150х150 мм;
рулонная гидроизоляция;
антисептик;
гидрофобный препарат;
антипирен;
метизы (болты, гвозди, планки, уголки, саморезы).

Для работы нужно подготовить высокую стремянку, страховочные приспособления, защитные очки и перчатки, плотную и крепкую одежду.

Разновидности углов

Конструкция угла определяется технологией строительства каркасного дома. Разберем основные разновидности углов и их особенности.

Калифорнийский или американский

Калифорнийский угол чаще всего используется при возведении каркасных домов. Он считается самым простым. Этот метод предполагает крепление дополнительной доски к крайней стойке с внутренней стороны, как альтернатива ее может заменить полоса из OSB (ориентированно-стружечной плиты). В итоге выступающая часть третьей доски образует полочку, которая станет опорой для слоя внутренней отделки. Главный недостаток этого вида стыковки – мостик холода, который может образоваться в зоне дополнительной стойки.

Закрытый

Закрытый угол предполагает монтаж дополнительной стойки, которая усиливает соединение. Утепление угла производится параллельно с облицовкой наружных стен, поскольку с внутренней стороны угол получается полностью закрытым.

Скандинавский

Соединение по скандинавскому методу считается самым теплым из-за отсутствия мостиков холода. Свое название оно получило из-за распространения в северных европейских странах. Главный недостаток этой методики – ее сложность, при самостоятельном возведении она практически не используется.

Монолитный

Монолитный метод предполагает использование цельного деревянного бруса. Он не так часто применяется при строительстве жилых домов, поскольку получаемое соединение «холодное». С течением времени массив может растрескаться, а также возникнуть сложности с облицовкой фасада из-за отсутствия полочек.

Теплоизоляция стен – выбор материала и его укладка

Правильно подобранный утеплитель для каркасного дома обеспечивает не только комфортный микроклимат в нем в любое время года. Низкий показатель теплопроводности и грамотная укладка материала существенно снижают расходы электроэнергии.

Один из основных теплоизоляционных материалов, используемых в каркасном строительстве, – это минеральная вата. Она хорошо сохраняет тепло, обеспечивает качественную шумоизоляцию, но боится намокания и в небольшом количестве выделяет в воздух вредные вещества. Оптимальная плотность минеральной ваты для каркасных стен – 30-50 кг/куб. м.

При работе с минватой использование средств индивидуальной защиты обязательно.

По эксплуатационным свойствам ее превосходит эковата – целлюлоза со специальной пропиткой. Она не боится намокания, экологичная и негорючая, прекрасно заполняет все пустоты. Однако для укладки эковаты придется привлекать опытных специалистов.

Пенопласт – устойчивый к влаге и экономичный материал, который не выделяет никаких веществ и не дает усадку. Однако хрупкость, усиливающаяся при низких температурах, и горючесть делают его невостребованным в каркасном строительстве. Гораздо практичнее и устойчивее к внешним воздействиям является «родственник» пенопласта – экструдированный пенополистирол.

Любой утеплитель укладывают между стойками каркаса так плотно, чтобы не оставалось никаких пустот и зазоров.

Гидроветрозащита наружных стен дома

Утеплитель в «пироге» стены каркасного дома должен быть надежно защищен от воздействия влаги. Только при таком условии он сможет выполнять свою непосредственную функцию без ухудшения эксплуатационных свойств.

С внешней стороны стен для этих целей используют супердиффузионные мембраны. Их сложная структура позволяет отводить пар от утеплителя и одновременно препятствовать проникновению к нему влаги с улицы. Низкий показатель воздухопроницаемости делает такой материал ветрозащитным.

Обратите внимание! Супердиффузионные мембраны – не пароизоляционный материал, а паропроницаемая гидроизоляция. Это необходимо понимать, так как пароизоляция полностью исключает проникновение пара через себя

Мембрану без зазоров укладывают на обшивку и фиксируют скобами с помощью строительного степлера. При укладке рулонного материала делают нахлест соседних полос в 10-15 см со всех сторон. Затем все швы проклеивают специальной лентой.

Роль укосины в возведении каркасного дома

Этот элемент выполняет функцию поддержки вертикально стоящих деталей в каркасе. Подпорка конструкции нужна для увеличения жёсткости всей рамы. Но в основном укосину устанавливают, чтобы ослабить боковые нагрузки.

Грамотно сбитый каркас способен легко выдерживать вес крыши или второго этажа. Но противостоять горизонтальному воздействию долго не сможет. Обычно слабым местом являются стыки элементов, скреплённые гвоздями. Со временем крепление расшатывается, и стена может сложиться.

Грубейшей ошибкой при разработке проекта каркасного дома является пренебрежение к боковым нагрузкам. И это подтверждается яркими примерами американского и канадского строительства. Из-за желания сэкономить часто укосины заменялись просто обшивкой каркаса фанерой. Но природные катаклизмы расставляли все по местам. Конструкции не выдерживали сильных порывов ветра и разрушались.

Правильное и неверное расположение укосинИсточник stroev.pro

Установка укосин необходима для следующих моментов:

исключения деформации рамы;
предотвращения смещения теплоизоляции внутри перегородки;
придаче постройке надёжности;
равномерного распределения статистической нагрузки по всей конструкции.

Также существует ошибочное мнение, что укосины можно заменить обычными распорками. Но последние лишь устраняют у досок пружинистость. И для противостояния горизонтальной нагрузке не годятся. Потому что соединяются с каркасом неподходящим способом. Поэтому нужно выяснить, прежде чем использовать укосины в каркасном доме, как правильно сделать их крепление к вертикальным стойкам.

Какие углы нельзя считать тёплыми?

Существует несколько способов сборки углов в каркасном доме, которые в будущем будут «слабым местом» с точки зрения теплоизоляции. Все эти варианты подходят исключительно для проектов, не рассчитанных на постоянное всесезонное проживание. Да и то, из-за невысокой жёсткости и прочности, как правило, не используются в современной технологии.

Первый способ создать ненадёжный и «холодный» угол в каркасном доме — это выполнить его из бруса. Во-первых, на пути холода не будет ничего, кроме 150 мм древесины, теплопроводность которой в разы ниже, чем у базальтовой ваты. Во-вторых, жёсткость каркаса тоже окажется под большим вопросом. В-третьих, при использовании в качестве угловых стоек бруса гарантированно возникнут сложности при отделке дома изнутри. По этим причинам данный способ сегодня никто не использует.

Второй способ получить ненадёжный и «холодный» угол — это сделать угловую стойку из двух досок, соединив их в виде латинской буквы «L». Если жёсткость такой конструкции ещё более-менее приемлемая, то что касается теплоизоляции — всё плохо. Во-первых, на пути холода будет только лишь один короткий стык между досками. Во-вторых, утеплить L-образный угол дополнительно будет невозможно, так как это повлечёт за собой проблемы при отделке помещений.

Укладка и крепление обвязки каркасного дома

Технология монтажа обвязочного бруса включает несколько этапов. В первую очередь проверяется уровень всех столбов или свай. При необходимости, опоры наращивают или срезают. Нижняя обвязка должна размещаться на гидроизоляционном слое, поэтому поверх столбчатого фундамента укладывают двойной слой рубероида, гидроизола или другого рулонного материала. Для лучшей фиксации, полотна промазывают битумной мастикой.

Крепление бруса к столбам зависит от возможностей материала, из которого выполнен фундамент.

В толщу опор подземной конструкции в местах их стыковки с обвязкой устанавливаются либо анкеры, либо деревянные пробки. Делается это до устройства гидроизоляции.

На следующем этапе приступают к подготовке материалов, предназначенных для нижней обвязки каркасного дома

Важно помнить о том, что древесина не должна быть влажной, на что следует обратить внимание при покупке бруса. Если он будет приобретаться заранее, то для хранения материала следует выбирать закрытое и проветриваемое помещение. Сушить на солнце изделия не следует, так как прямые лучи могут содействовать их деформации и растрескиванию

Сушить на солнце изделия не следует, так как прямые лучи могут содействовать их деформации и растрескиванию.

Существует два основных способа соединения смежных брусьев:

в полдерева – в стыкуемых элементах зеркально вырезаются ровные выемки толщиной, равной половине толщины бруса;
в полулапу – вырезы делаются под углом таким образом, чтобы при соединении деталей обвязки не образовывалось пустот.

Специалисты рекомендуют воспользоваться рубанком. Он поможет выполнить более точные срезы. Инструмент покупается в ближайшем супермаркете или берется напрокат.

После подготовки брусьев и устройства гидроизоляции начинается этап укладки обвязки в проектное положение. Первым делом, приступают к оформлению углов. Для этого гвоздями намечают их месторасположение. Делают это последовательно, стартуя от одного из внешних углов. После этого, используя натянутую между гвоздями бечевку и строительный угольник, проверяют правильность выдерживания углов. Большинство из них должны быть исключительно прямыми, но при сложной форме дома в плане они могут иметь размеры, отличные от 90 градусов. Данные параметры указываются в проектных чертежах.

После корректировки центров внешних и внутренних углов обвязки каркасного дома переходят к непосредственной укладке бруса. Работы также начинают выполнять с одного из углов, ориентируясь на установленную разметку, но жесткое крепление узлов выполняют не сразу

Это дает возможность подправлять положение сторон по мере необходимости, что очень важно

В местах стыка деревянных брусьев прокладывают джутовую ленту, выполняющую функцию мягкой прокладки. Она избавит элементы от трения, а слух домочадцев – от скрипа.

По окончании монтажа окончательно проверяется горизонтальность обвязки каркасного дома и правильность углов. После этого ее детали жестко крепят к фундаментным столбам и друг другу, а также производят дополнительную фиксацию брусьев между собой жесткими уголками или скобами из металла. Крепление балок к фундаменту выполняется несколькими способами:

анкерами, вмонтированными в столбы. На этапе подгонки в брусьях высверливаются отверстия под болты;
гвоздями (или шурупами), вбиваемыми (или ввинчиваемыми) в деревянные пробки, установленные в теле фундамента;
клиньевыми болтами, предоставляющими возможность наиболее надежного крепления.

Напоследок стоит напомнить, что все стыки нижней обвязки каркасного дома должны иметь под собой опору. В случае необходимости выполнения наращивания балки между столбами, потребуется жесткое и надежное крепление узла. Кроме этого, следует учитывать недопустимость загрузки составного бруса в случае отсутствия опоры под стыком.

Нередко для усиления обвязки каркасного дома используется двойной ряд брусьев. В этом случае при выполнении срезов под лаги в одном из них, второй остается цельным, а значит – более прочным.

04.04.2016 в 10:04

Устройство угла дома (пошаговая инструкция)

Перед тем, как сделать углы каркасного дома, необходимо понимать, по какой технологии будет возводиться весь дом. Исходя из проектных документов я разрабатываю монтаж узлов дома. Каждый узел отдельно прорисовывается, чтобы избежать ошибок при монтаже.

1. Перед началом монтажа стены, который в любом случае начинается с угла дома, проверяется геометрия нижней обвязки. Брусы должны стыковаться ровно под 90 градусов. Это станет гарантией того, что угол здания будет формироваться в точности с заданной геометрией. Самым точным методом является треугольник Пифагора. Суть его заключается в следующем: по линии одной стены от угла отмеряем 3 метра, а по другой от этого же угла – 4. Расстояние между отмеченными точками должно точно равняться 5-ти метрам. Если это так, то угол имеет свои 90 градусов.

2. Первый каркас стены (предварительно собранный на полу первого этажа) устанавливаю непосредственно в угол и закрепляю укосиной, зафиксировав каркас в вертикальном положении. Крепление к нижней обвязке провожу анкерами.

3. Каркас второй стены устанавливаю на нижнюю обвязку перпендикулярно установленному каркасу. Крепление стен между собой провожу только гвоздями длиной не менее 70 мм по всей высоте с шагом 400 мм.

4. В каркас первой установленной стены, отступив 100 мм от крайней стойки, вставляю дополнительную стойку. Её устанавливаю таким образом, чтобы торец бруса выступал за внутреннюю плоскость второй стены. Таким образом я формирую полочку для монтажа внутренней обшивки.

5. Сформированная тремя брусьями ниша, с поперечным сечением 150х100 мм, будет служить для утепления угла строения.

6. Ниша изнутри обшивается паробарьером, а затем туда укладывается утеплитель.

7. Утепление угла провожу с одновременной облицовкой фасада. В этом есть определенное неудобство с той точки зрения, если работы по укладке всего утеплителя будут проводиться позже, то отдельно для углов придется завозить утеплитель.

Последующее устройство углов каркасного дома, проводится в той же последовательности, но так, что для следующего угла вторая стена будет являться первой. Таким образом я достигаю определенной перевязки всех углов и жесткости всего строения в целом.

Иногда приходится проводить постоечный (отдельными стойками) монтаж каркаса. В этом случае необходимо установить два бруса, предварительно скрепленные буквой «Г», в угол здания, закрепив их снизу перфорированными уголками. Далее согласно разметке через 600 мм устанавливаются последующие стойки. Это в одну сторону. А в другую необходимо отступить 100 мм, поставить стойку, которая сформирует нишу для утепления.

Источник

Монтаж временных укосин

Элемент для жёсткости может выполнять временные функции. Это допустимо, когда принимается решение не устанавливать постоянных деталей. Например, при возведении небольшого строения, которое потом будет обшиваться плитами OSB.

В этом случае угловые и промежуточные стойки скрепляют большим количеством досок. Это нужно, чтобы конструкция сохранила свою точную форму до установки верхней обвязки. И доску лучше не экономить, а монтировать её просто внакладку гвоздями, выдерживая шаг в 1,5 метра максимум.

Использование подобного элемента бывает необходимым при работе с оконными и дверными проёмами. А также при монтаже стропил. Временные укосины пригодятся и дальше. Они помогут при внутренней отделке, когда необходимо избежать перекосов, которые затрудняют работу. А перед обшивкой с внешней стороны вспомогательные детали снимаются.

Коротко о главном

Подведение итогов можно свести к следующему:

Укосина является важным элементом для создания жёсткости каркаса.
Лучше использовать деталь из дерева повышенной прочности. Это немного удешевит строительство и облегчит всю конструкцию.
При монтаже нужно правильно расположить деталь в каркасе. Необходимо чтобы концы элемента были врезаны в обвязку.
Все работы проводить только при помощи гвоздей.
Разрешено применение временных укосин, но только если строение впоследствии обшивается плитами OSB.

А в целом использование подпорки и грамотное её расположение будет гарантом того, что построенный каркасный дом прослужит своим жильцам много лет, не снижая параметров прочности.

Каркасные дома под ключ

Это выстраивание усадебных построек, используя инновации из каркасной основы.

Сегодня строения из остова стоят дешевле почти вдвое, чем кирпичные здания. Стоимость подобного жилья зависит от многих факторов: фундамента, величины, количества ярусов, материала для крыши, утеплительных веществ. Самым экономически выгодным будет строительство маленького дачного домика.

Можно получить сведения о каркасных домах фото и цены, направив запрос в подходящие высокоспециализированные фирмы.

Детали основы зданий крепятся при помощи разнообразных уголков.

Правила, на которые надо обратить внимание

Итак, основные 10 правил качественной обвязки дома:

Деревянные элементы должны быть хорошо просушены, чтобы не искривиться по мере потери влаги.
Обработка должна производиться огнебиозащитой либо в специальных заводских условиях, либо в несколько слоев.
Фундамент должен быть хорошо изолирован от древесины, так как в местах соприкосновения с цементом, дерево начинает портиться.
Вымеряйте точность обрезки бруса или доски, которую используете в строительстве.
Проверяйте геометрию после каждого этапа сборки каркасного дома.
Любые щели должны быть запенены или заложены джутом.
Соединения должны быть выполнены надежно, на расстоянии минимум полтора метра друг от друга.
Если вы чего-то не понимаете, лучше обратиться за консультацией к специалистам.
Помните, что выполнение верхней обвязки происходит на высоте, поэтому позаботьтесь о своей безопасности.
Качество обвязки зависит от других элементов дома: нижней – от фундамента, верхней – от ровности стен.

Помочь самостоятельно сделать обвязку вам поможет наша подборка видео:

Варианты утепления угла

Если при строительстве каркасного дома был выбран закрытый или скандинавский вариант теплых углов, то их дополнительное утепление производится до внешней обшивки дома, поскольку потом эту работу выполнить будет невозможно.

Полость угла снаружи заполняется пеноплексом, возможные щели устраняются с помощью монтажной пены, либо в качестве утеплителя используется базальтовая или минеральная вата. Использование базальтовой ваты предпочтительнее, хотя она несколько дороже.

Обычная минеральная вата со временем теряет свои изоляционные свойства, она значительно сильнее впитывает влагу и, по сравнению с базальтовой, имеет меньший срок службы.

Для дополнительной защиты можно использовать жидкий утеплитель. Он может наноситься обычной кистью в несколько слоев. Такой состав обеспечивает не только надежное утепление, он обладает противопожарными и гидроизоляционными свойствами. Можно использовать:

Приобретая подобные составы, внимательно ознакомьтесь с инструкцией и областью применения, и непременно обращайте внимание на вес приобретаемой теплоизоляционный смеси. 1л весит не больше 600-650 гр., только в этом случае теплоизолирующий состав может считаться качественным. После утепления такой угол скрывается под элементами внешней обшивки.

В случае «калифорнийского» теплого угла утепление производят изнутри дома.

Для утепления вертикальных поверхностей используют жесткие плиты утеплителя, например, пенопласт или пенополистирол, которые обладают низкой теплопроводностью, поскольку сыпучие и неплотные виды утеплителя быстро ссыпаются вниз или сминаются, переставая выполнять свои функции. В этом случае вскоре значительно возрастают затраты на обогрев жилища.

Недостатком таких плит является токсичность при горении. Если утепление производится различными видами минеральной или каменной ваты, ряды плит дополнительно укрепляются распорками, укладывать маты из подобного утеплителя друг на друга нецелесообразно.

Дополнительно такие распорки увеличивают жесткость каркаса и позволяют облегчить монтаж внутренней обшивки дома. Расстояние между вертикальными стойками должно быть 59-60 см. В этом случае не будет щелей между матами утеплителя. Для круглогодичного проживания толщина минерального утеплителя должна быть не менее 150 мм.

Инструменты и материалы

Древесина является довольно простым в обработке материалом. Но чтобы получить ровные и чистые срезы, нужно работать острым, исправным и обслуженным оборудованием.

Для работы потребуется:

ножовка по дереву;
рулетка;
рубанок;
строительный уровень;
молоток;
угольник;
шуруповерт.

Этот перечень вполне можно расширить. Чем больший набор инструментов будет в распоряжении мастера, тем легче пойдет работа.

Перед началом стройки необходимо обзавестись такими материалами и приспособлениями:

брус 100х100 мм;
брус 50х100 мм;
минеральная вата;
анкерные болты;
саморезы;
гвозди;
гидроизоляционный материал;
щиты;
вагонка;
сайдинг;
антисептические препараты;
антипирен;
стальные уголки.

Основой для расчетов строительных материалов является схема дома.

На схеме подробно отображается размещение:

стоек;
обвязок;
поперечин;
укосин;
оконных и дверных проемов;
лаг;
стропил;
отделочного и кровельного материала.

После закупки материалов и подготовки инструментов можно приступать к работе.

Перекрытия каркасного дома

В каркасных зданиях используется деревянное перекрытие между этажами из балок, высота которых – 150-250 мм. Шаг между балками составляет 60 см. Благодаря использованию таких перекрытий, нагрузка распределяется равномерно. Термоизоляцию перекрытия производят при установке чернового настила.

Перекрытие между цоколем и первым этажом обычно делают точно таким же, как и остальные. Для этого черновой пол устанавливают на лаги, которые стоят на подставках. Это позволяет передать вес всей конструкции на фундамент. Благодаря этому способу расходуется меньше материалов, снижаются требования к древесине, поэтому это решение используется наиболее часто и даже считается классическим.

Слой утеплителя укладывают аналогичным образом, как и при междуэтажном перекрытии. Поэтому принцип установки чернового пола одинаковый для всех уровней.